Una Gita Fuori Porta

Alpi Liguri: San Pietro ai Monti per il sentiero dei Daini e ritorno per la valle del Vero.

2012-02-02T20:06:00.000+01:00

Il sentiero dei Daini quindi fa soltanto pochi metri in comune con quello della tacche rosse, dopodichè lo lascia per salire su una breve pietraia fino alla parete di fronte. Il primo passaggio su roccia, pur facilitato, come detto, da corda fissa, è comunque impegnativo e non solo per me, che, date le mie qualità alpinistiche, probabilmente non faccio molto testo, ma anche per chi ha già esperienze arrampicatorie più solide delle mie.

In effetti uno/a dei 5 partecipanti, pur rispondente alle caratteristiche testè elencate, riuscirà a salire solo assicurato/a dall’alto e giuro che non si tratta di me, anche se aveva indosso la mia imbragatura che avevo prudentemente deciso di portare…

Passata la prima difficoltà, leggermente strapiombante, si prosegue su sentiero alternato a facili tratti di arrampicata fino ad una seconda corda, questa volta più semplice, ma comunque da fare con attenzione.

Si arriva infine alla terza corda, anzi in questo caso si tratto di un cavo d’acciaio, su un tratto molto più breve, ma in discesa, abbastanza esposto e strapiombante. Si tratta di due metri che riesco a passare senza difficoltà, ma se fossero stati su una parete più alta sarebbe stato un altro discorso…

Si prosegue quindi su comoda cengia fino ad arrivare alla crestina finale con arrampicata libera tra il primo e il secondo grado, resa insidiosa dalla roccia umida. In breve siamo sul sentiero a poco metri dalla cima. Con mia sorpresa la Chiesa di San Pietro è aperta e possiamo, oltre che ammirarne l’interno, approfittare dell’ospitalità dei padroni di casa. La discesa la effettuiamo andando prima fino a San Pietrino (posto molto carino e rilassante) e quindi tornando indietro un breve tratto per scendere dalla valle del Vero, seguendo il sentiero Terre Alte.

Mi dicono che per il ritorno parrebbe esistere una seconda parte del Sentiero dei Daini, ancora meno segnata di quella percorsa, che dovrebbe scendere ad ovest di quello da noi percorso. Non abbiamo trovato il punto di attacco scendendo, ma ho fotografato invece il punto iniziale dal basso, che si trova nei pressi della cascata, evidente quando c’è, che caratterizza la valle del Vero.

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Parco di Montorfano, una perla annidata nel comasco patinato.

2012-01-31T14:28:00.004+01:00

A cinque anni dell'avvio del progetto si è constatata un discreto rinnovo spontaneo e un consolidamento della struttura forestale con un incremento notevole della fauna tipica, in particolare dell'avifauna.

Nell'oasi di "Montorfano" le presenze più importanti sono il Gabbiano comune e la gallinella d'acqua. Tuttavia, anche la presenza di Nitticore e Garzette svernati nella nostra provincia rappresenta un evento sempre meno eccezionale. In primavera il bosco viene invaso dalla rumorosa presenza di alcune centinaia di Aironi che giungono dall'Africa per nidificare.

La loro presenza non può passare inosservata e anche l'avvistamento di numerose altre specie di uccelli legate agli ambienti umidi non è infrequente. Tuttavia, la maggior parte delle specie animali presenti nella riserva naturale, ben di rado si possono avvistare e lasciano solo timidi indizi della loro presenza.

Sono state identificate tre fasce nelle quali sono state piantate specie differenti: fascia di ripa: Populus nigra, Populus alba, Almus glutinosa, Salix alba, Salix triandra, Salix cinerea, Salix purpure… fascia soggetta a periodoche esondazioni: Quercus robur, Carpinus betulus,Prunus avium, Corylus avellana, Malus sylvestris, Viburnum opulus, Crataegus oxyacantha, Evonimus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Rhamnus catharticus, Frangula alnus, ecc…oltre a diverse specie della zona ripariale.

Fascia non soggetta a periodiche esondazioni: Fraxinus ornus, Acer campestre, Rosa canina, Prunus spinosa, Cornus mas, Viburnum lantana.

L'intervento promosso dal comune di Melegnano e dal Parco Agricolo Sud Milano si propone di recuperare la naturalità del corso d'acqua, in un tratto di confluenza della Vettabbia con il Lambro, attraverso interventi di riforestazione incentivando, nel contempo, la fruizione dell'area.

Il restauro dell'ambiente ripariale della pianura padana prevede la riqualificazione dei due corsi d'acqua sia per gli aspetti della qualità idrica che quelli degli ambiti fluviali naturali e agricoli.

Tutta la zona prima del '92 era fortemente degradata dalla presenza di materiale inerte ed era priva quasi totalmente di vegetazione. Il piano di ripristino iniziato nel '93 prevede la graduale riforestazione per consentire il reinsediamento delle associazioni caratteristiche per queste aree.

Il progetto ribalta la concezione, assai diffusa nel campo dell'ingegneria idraulica, di irreggimentare i corsi d'acqua in sponde geometriche rigide e propone un diverso rapporto tra città e acque mediante il recupero della naturalità del fiume, restituendo alle rive le proprie caratteristiche ambientali.

E' stato allestito un "sentiero natura" ciclopedonale, che attraversa tutta l'area ed è attrezzato con bacheche didattiche in legno ed altri sussidi.

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Il parco faunistico Le Cornelle ospita centinaia di animali rari e particolari.

2012-01-25T14:09:00.004+01:00

Il parco faunistico Le Cornelle è un parco faunistico istituito a Valbrembo il 19 aprile 1981, ad opera di Fiducio Benedetti.

Scopo del parco è quello di conservare la fauna selvatica in stato di cattività, secondo il progetto EEP (European Endangered Species Programme), al quale il parco ha aderito sin dalla fondazione.

Gli animali vivono in recinti che ricostruiscono l'ambiente di provenienza, e si riproducono: i cuccioli vengono reintrodotti negli originali luoghi di provenienza, secondo le direttive del progetto.

Un rapporto quasi sacro, che dura da millenni. Un rapporto fatto di delicati equilibri, bisognoso di un rispetto necessario per il mantenimento e l’incolumità di qualsiasi specie, umana ed animale.

In questa ottica il parco faunistico "Le Cornelle" esce dal solito concetto di semplice "zoo", per contribuire concretamente alla protezione e alla salvaguardia delle specie animali.

Specie minacciate dal rischio di estinzione e specie meno rare, ma altrettanto importanti. La presenza di oltre cento specie di animali ospitati al parco non vuole essere una semplice ed esclusiva attrattiva, ma un preciso stimolo alla conoscenza dei problemi che riguardano il mondo animale e quindi, più in generale, la natura.

Il Parco partecipa attivamente al programma EEP (European Endangered Programme), una rete organizzativa che studia e monitorizza ogni esemplare, ogni nascita delle specie a rischio, coinvolgendo tutti i Parchi Faunistici del mondo, collegandoli e impegnandoli in programmi di riproduzione, studio e scambio che salvino una specie o almeno ne sospendano l'estinzione.

Per gestire questi progetti il parco è membro ISIS (International Species Information System) che fornisce un software di gestione internazionale delle specie animali.

Il Parco Faunistico Le Cornelle è un'importante realtà sia dal punto di vista scientifico che turistico, gestito da una società privata, quindi non gode di alcun finanziamento pubblico e le entrate provengono unicamente dal biglietto d'ingresso.

Il Parco si sviluppa su di un'area di 100.000 mq ed accoglie circa 120 specie di animali, tra mammiferi, volatili e rettili. Le strutture che li ospitano seguono le più recenti tendenze europee in materia di benessere animale, assicurando a ciascuno di essi una vita il più possibile vicina alla condizione selvatica, sia in termini di socializzazione che di spazi e stimoli, compatibilmente con la loro sicurezza e quella dei visitatori.

Nel Parco si entra rigorosamente a piedi e seguendo un itinerario ideale si può vivere un'esperienza emozionante. Accanto a specie conosciute si possono osservare esemplari rari o in pericolo di estinzione come il Leopardo delle Nevi, la Gru della Manciuria, l'Ara Giacinto, i Leoni Bianchi e la rarissima Tigre Bianca, oggi completamente estinta in natura, il cui mantello bianco si manifesta grazie alla combinazione di caratteri recessivi. La sopravvivenza della Tigre Bianca in cattività rappresenta un bene preziosissimo, custodito, in Italia solo dal Parco Faunistico Le Cornelle.

Il Parco offre un articolato programma didattico per gli alunni di tutte le fasce di età. Le visite guidate sono della durata di una, due o quattro ore e sono organizzate in collaborazione con un'équipe di naturalisti con l’intento di rispondere ad un duplice obiettivo.

Far conoscere gli animali e sensibilizzare i ragazzi, attraverso questa conoscenza, alla comprensione di tematiche più ampie che riguardano l'ambiente e la natura nel suo insieme. Oltre all'incontro con gli animali i ragazzi possono svolgere attività di laboratorio che consentono di stimolare una riflessione sul rapporto tra uomo e natura a partire da un approccio di tipo percettivo.

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Parco degli aironi cinerini, il coraggioso recupero ambientale di una vasta area precedentemente adibita a discarica.

2012-01-20T13:04:00.008+01:00

Parlare di ecologia e di recupero ambientale è diventato un po' lo sport nazionale ma passare dalle idee ai fatti è cosa più difficile: eppure, per quanto è dato da vedere, realizzabile. Lo ha dimostrato il Comune di Gerenzano che, dopo anni di impegno, ha raggiunto un ambizioso obiettivo e, infatti, adesso questo piccolo comune della Lombardia ha un parco invidiabile.

La storia del Parco degli Aironi cinerini ha una precisa data di inizio: 1994. In quell'anno, cambiata l'amministrazione, la nuova Giunta decise di interrompere l'utilizzo, da parte dell'Azienda Municipalizzata di Milano (Amsa), dell'area del proprio comune adibita a discarica a partire dal 1963. Si aprì un contenzioso giudiziario che, dopo molti anni, si concluse con la vittoria del Comune proprietario del suolo.

Il progetto si articolava su un'area di 45 ettari di superficie che configurano l'attuale parco piantumato, mentre altri 45 ettari sono quelli che, in futuro, si aggiungeranno per crearne uno ancora più grande che sarà, per tutti, un esempio tangibile di recupero ambientale.

La discarica, dopo aspre e continue sollecitazioni e dimostrazioni pubbliche da parte dei cittadini gerenzanesi, fu chiusa con provvedimento del tribunale e l'area venne messa in sicurezza.

Da allora è stato un susseguirsi di grandi lavori e l'Amsa di Milano ha dovuto provvedere, a sue spese, a realizzare lavori di bonifica prima e recupero ambientale poi, per circa 60 miliardi di lire. "Il progetto di questo parco - dice il Vicesindaco di Gerenzano Pierangela Vanzulli - era già stato fatto dall'architetto Ingegnoli ma, poiché erano trascorsi diversi anni, aveva bisogno di alcuni ritocchi, adattandolo alla morfologia del territorio che negli anni si era modificata."

I lavori, molto complessi a causa delle bonifiche che si dovevano fare, si sono succeduti alacremente e alla fine è stata risanata completamente la prima area di 45.000 metri quadrati nella quale c'è un laghetto dove, oggi, nuotano varie specie di pesci e si fermano, per nidificare, i volatili.

Anche questo laghetto, nei programmi futuri dell'attuale Giunta, potrebbe diventare un luogo per la pesca sportiva ma, per ora, è prematuro parlarne anche perché, nella prossima primavera, ci saranno le elezioni comunali e quindi alcune decisioni potrebbero essere cambiate.

Piste ciclabili, percorsi vita, sentieri percorribili tra molte specie di alberi pregiati, sono la realtà di oggi che, considerata l'attualità urbanistica del territorio, densamente abitato, rappresenta un polmone verde di tutto rispetto. Il parco confina con i Comuni di Rescaldina, Cislago, Saronno e Turate e, nei sogni dell'amministrazione comunale, c'è un altro progetto, quello di ampliarlo e farlo diventare, insieme ai territori dei comuni confinanti, un parco sovracomunale.

Nella parte di parco già usufruibile, sono stati creati dei recinti molto ampi dove daini e caprioli hanno trovato un ambiente ideale. Si è dovuto provvedere alla recinzione per la sicurezza dei visitatori, perché questi bellissimi animali, possono anche causare danni alle persone.

Altre specie di animali presenti sul territorio varesino e quindi indigene, hanno deciso, autonomamente, di "trasferirsi" e hanno scelto il parco come oasi di tranquillità. Con un po' di fortuna si possono vedere volpi, conigli selvatici, lepri, poiane e, ovviamente, molte delle specie di volatili presenti nel territorio lombardo. Nel laghetto sono ospitati germani reali e anatre e, recentemente, è arrivato anche un cormorano che ha deciso di stabilirsi a Gerenzano.

Le guardie ecologiche, lavorano in sinergia con la Pro Loco, e si fanno promotori di visite guidate per far conoscere alle persone e alle scolaresche le varie specie di animali presenti e insegnare il rispetto per la natura. La manifestazione "Gocce di rugiada nel bosco" organizzata dalle guardie, è stata un primo esempio di come si possono e si devono avvicinare i bambini alla natura.

Sotto forma di gioco i piccoli sono stati guidati per il parco, insegnando loro a riconoscere flora e fauna. Altre manifestazioni simili sono in progetto anche per il futuro. Il percorso delle piste si snoda su una superficie di 5 chilometri e, all'interno del parco, sono stati realizzati campi da tennis completi di spogliatoi, campi da bocce, postazioni per il bird-watching, un piccolo bar come servizio di ristoro e, cosa importante, un comodo parcheggio che può ospitare fino a 150 autovetture, al limite del parco.

All'interno dell'area verde, sono state realizzate anche strutture per il picnic. La curiosità del nome "Parco degli Aironi cinerini" nasce da un aneddoto capitato proprio al Vicesindaco. Percorrendo il parco per monitorare i lavori e gli interventi da fare, in un prato assolato, Pierangela Vanzulli si è trovata davanti un bellissimo esemplare di airone cinerino. Ne ha parlato con il Sindaco, proponendo questa "visione" come nome per il parco che stava per essere realizzato. Detto fatto. L'airone cinerino è diventato il simbolo di questa impresa ecologica.

Ben 13.500 piante sono state messe a dimora tenendo conto del tipo di territorio e delle sue caratteristiche e nella restante parte, vale a dire gli altri 45.000 metri quadrati, saranno in futuro messi a dimora altri alberi e realizzati altri percorsi. Il territorio, a causa della discarica, si è alzato e oggi si presenta come una bassa collina che in futuro sarà verdeggiante e piacevole a vedersi. Gerenzano è un piccolo paese ma con un territorio circostante molto vasto che comprende una superficie di quasi 10 chilometri quadrati e l'area su cui sorge il parco si estende per oltre 385.000 metri quadrati.

Il parco deve la sua morfologia alle attività di cava che ne hanno preceduto l'attuale utilizzo. Agli inizi della prossima primavera, il Parco degli Aironi sarà ufficialmente aperto al pubblico con una grande festa ma già sin da ora, è visitabile e percorribile, secondo gli orari stabiliti dal Comune di Gerenzano.

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Parchi faunistici lombardi, mete di ogni tipo per una gita fuori porta.

2012-01-15T12:50:00.008+01:00

Nei dintorni di Milano, a pochi kilometri di distanza, è possibile trovare mete di ogni tipo per una gita fuori porta.

In questa sezione alcuni suggerimenti per passare una o piu' giornate piacevoli.

Tutti i Parchi Faunistici lombardi nelle vicinanze di Milano:

Parco degli Aironi Cinerini
Gerenzano (VA)
tel. 02/96399107

E' un parco che si estende per circa 45 ettari nel Comune di Gerenzano, un paese di circa 10.000 abitanti nella provincia di Varese.

In questo parco si possono vedere aironi, falchi, cervi, daini, mufloni, cavalli e conigli.
Nel centro del parco vi è un laghetto di 35 metri di profondità, dove vivono diverse specie di pesci. Tutto attorno un sentiero di 5 Km, percorribile sia a piedi che in bicicletta, porta negli angoli più belli del Parco: una bellissima terrazza di legno, che sovrasta il laghetto, è lo scorcio più incantevole.

All'entrata vi è un bar, vi sono campi da tennis e vi è un parcheggio ben strutturato. L'area era precedentemente una discarica, recuperata grazie alla volontà comunale.

Parco Arcadia

Bareggio (MI)

Il Parco si estende per circa 200.000 metri quadri all'interno del territorio di Bareggio.
È percorribile, a piedi o in bicicletta, attraverso sentieri sterrati e non che permettono di raggiungere tutte le varie parti del Parco. Lungo questi percorsi sono disposte panchine per il riposo, tavoli per pic-nic e fontanelle.

All'ingresso, la struttura di accoglienza, che ospita tra l'altro la sede dell'associazione Amici del Parco, comprende anche una sala didattica ed i servizi igienici. All'interno del Parco sono inoltre disponibili a tutti alcune strutture sportive:

- un percorso vita con attrezzi per gli amanti dello jogging
- un campo di calcio
- un'arena cementata per pattinatori grandi e piccoli.

Aperto nel periodo invernale (da ottobre a marzo) tutti i giorni dalle 8.00 alle 18.00 e nel periodo estivo (da aprile a settembre) tutti i giorni dalle 8.00 alle 22.00.

Parco faunistico "Le Cornelle"

Valbrembo (BG) - Via Cornelle

tel. 035/527640

Il parco faunistico Le Cornelle si propone non solo come zoo, ma anche come riserva per ospitare specie di animali in via di estinzione; ospita moltI animali a rischio di estinzione, come le Tigri Bianche, il Leopardo delle Nevi, la Gru della Manciuria, l'Ara Giacinto oltre ad oltre 100 specie di animali nel loro habitat naturale.

All'interno anche un ristorante, 4 bar e zone pic-nic sia all'aperto che coperte, una area parco giochi per i più piccoli e un suggestivo trenino che fà il giro del parco.

Oasi Montorfano

Melegnano (MI)

tel. 02/5230386

E' un'oasi del WWF urbana attrezzata. L'oasi è un intervento di rinaturalizzazione in corso di un'area degradata alla confluenza tra il Lambro e la Vettabbia. Il progetto prevede il ripristino delle varie tipologie forestali caratteristiche del bosco ripariale di pianura.

Nell’Oasi di Montorfano le presenze più importanti sono il Gabbiano comune e la gallinella d’acqua, mentre per la flora: Populus nigra, Populus alba, Almus glutinosa, Salix alba, Salixtriandra, Salix cinerea, Salix purpure, Quercus robur, Carpinus betulus, Prunus padus, Prunus avium, Corylus avellana, Malus syluestris, Viburnum opulus, Crataegus oxyacantha, Evonimus europaeus, Cornus sanguinea, Sambucus nigra, Rhamnuscatharticus, Frangula alnus, Fraxnus spinosa, Cornus mas, Viburnum lantana, Berberis vulgaris.

L'oasi è sempre aperta.

Oasi di Sant'Alessio
S. Alessio con Vialone (PV)
tel. 0382/94139

Nel Parco del Castello medioevale di Sant'Alessio vi è un'oasi naturalistica assolutamente da visitare.
Qui un gruppo di studiosi si dedica da quasi trent'anni alla reintroduzione in natura e alla protezione di specie autoctone quali falchi pellegrini, gheppi, gufi di varie specie, conigli selvatici, lepri, aironi, cicogne e molti altri.
All'interno del parco vi è anche un piccolo bar e un'area pic-nic.

Oasi di Vanzago
Località Tre Campane - Vanzago (MI)
tel. 02/9341761
Il Bosco WWF Oasi di Vanzago (oltre 143 ettari) si trova in Provincia di Milano ed il suo territorio è compreso nei Comuni di Vanzago, Pogliano Milanese ed Arluno.
L'ambiente della riserva naturale è quello tipico planiziale, detto del “pianalto asciutto”. L'ambiente è in buona parte frutto di un interevento di riqualificazione ambientale operato negli anni da Ulisse Cantoni, originario proprietario della tenuta, che volle farne lascito alla associazione ambientalista, affinché si perpetuasse nel tempo la sua conservazione.

Osservatorio eco-faunistico Alpino
Aprica
tel. 0342.745550

L’Osservatorio eco-faunistico Alpino si trova in Valtellina a circa 170 km da Milano ed è una specie d’enclave super protetta, di circa 24 ettari, immersa nell’esteso Parco regionale delle Orobie Valtellinesi, sul versante fresco della media Valtellina. Qui si possono ammirare diversi degli animali tipici di questo prezioso ed intatto habitat naturale tra i quali camosci, stambecchi, caprioli, falchi, scoiattoli ed anche un bellissimo esemplare di 200 kili di orso bruno.

Parco ittico Paradiso
Frazione Zelo Buon Persico - Villa Pompeiana
tel. 02/9065714

Il Parco Ittico Paradiso si trova a pochi chilometri da Milano ed offre un'opportunità didattica per conoscere la natura ed in particolare fauna e flora degli ambienti d'acqua dolce. Il parco è esteso su 130.000 metri quadrati, è stato formato dal fiume Adda che, deviando in passato il suo corso, ha ritagliato un territorio ricco di sabbie e ghiaie, ma povero di humus e quindi poco interessante dal punto di vista agricolo.

Tenuta del Boscone
Camairago (Lodi) - Frazione Bosco Valentino — Cascina Isola
tel. 0377/700001

La Tenuta del Boscone si trova ad un'ora di auto da Milano ed è una riserva di oltre 300 ettari situata all'interno del Parco Regionale Adda Sud tra le province di Lodi e Cremona. Qui è possibile ammirare una vegetazione rigogliosa e una diversificata fauna locale vivono tra cui cervi, daini, mufloni, scoiattoli, cinghiali, aironi, falchi, garzette e nitticore.

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Portofino è da sempre soprannominata la "Piazzetta" più bella del mondo.

2012-01-10T12:21:00.008+01:00

Portofino è senza dubbio uno dei borghi marinari più belli e famosi del mondo. Negli anni 60' e 70', star come Ava Gardner, Frank Sinatra, Brigitte Bardot e Lauren Bacall, Humphrey Bogart, Elizabeth Taylor e Richard Burton, Clark Gable, Catherine Deneuve, Liza Minelli e Rex Harrison, frequentavano l'Italia per appassionanti incontri mondani pieni di suggestione.

I giornali di quell'epoca che si occupavano di mondanità, facevano a gara per raccontare nel mondo queste storie piene di fascino e di mistero che hanno reso celebre l'Italia, come simbolo della "Dolce Vita" Internazionale quando si animava in Via Veneto e Piazza di Spagna a Roma. Oggi è ancora luogo d’incontro del jet-set e turismo internazionale.

Portofino in Liguria, distesa in appena 2 Km. di superficie, vietata alle auto, è da sempre soprannominata la "Piazzetta" più bella del mondo. In effetti questo "salotto" a cielo aperto la rende unica e piena di magie. In pochi passi è possibile vedere le tante vetrine degli Atelier più famosi al mondo, passeggiare vicino a formidabili Yacht in Marina - che offre possibilità di ancoraggio a vascelli da 8 sino a 40 metri - scorgere pescatori riassettare le loro reti ed assistere a indimenticabili tramonti nella baia, pieni di tutte le tonalità dei colori pastello.

Famose Maison internazionali hanno "casa" a Portofino. Tra questi Louis Vuitton, Christian Dior, Gucci, Giorgio Armani, Dolce & Gabbana, Hermès, Emilio Pucci ed altri. Sono tutti situati nella principale Via Roma che parte dalla zona parcheggi sino alla "Piazzetta" e tra le due calate, Molo Umberto I a destra e Calata Marconi a sinistra.

Alcune Griffe sono situate anche nei vicoli in perfetto stile Ligure, ancora mantenuti all'origine. Consigliamo quindi una bella passegiata per scorgere dettagli particolari. Oltre allo Shopping nelle Griffe e Maison, è possibile acquistare in deliziose Boutique locali, particolari abiti fatti a mano, cachemire, costumi interi, bikini e sandali tipici della storia di Portofino famosa in tutto il mondo.

Nutrita anche la presenza di pittori ed artisti. A Portofino sono famosi soprattutto gli acquerelli che rappresentano le vedute, la Piazzetta e "tagli"" di vita marinara. Spesso Portofino è location per spot pubblicitari e per serial televisivi. L'icona di Hollywood Charlize Theron - da molti ritenuta oggi una delle più belle donne del mondo - nacque proprio a Portofino nel 1998 come sensuale testimonial di Martini, brand molto legato alla nostra città. Anche Ermenegildo Zegna con il famoso troefo velico, la Fiat con la nuova decapottabile e Dior, hanno dedicato alcuni dei loro celebri prodotti a Portofino.

Ristoranti a Portofino e in Riviera Ligure.

Nei tanti Ristoranti presenti è possibile degustare le specialità di pesce, sempre fresco. In particolare scampi, gamberi ed aragoste. Immancabile la salsa di pesto originaria di questo comprensorio. Quasi tutti i Ristoranti offrono una vasta selezione di vini, soprattutto mossi e bianchi e diversi offrono sedute a pochi metri dal mare. Questo connubio di sapori e di viste magnifiche, regalano emozioni forti in pieno relax.

Portofino dispone anche di alcuni luoghi da visitare. Consigliamo la passeggiata che parte dalla Piazzetta sulla destra sino al Castello Brown, un'antica costruzione del 1870 dimora del console inglese Sir Montague Yeats Brown, che offre una vista panoramica su tutta la baia e il Golfo del Tigullio davvero spettacolare.

Poco distante la Chiesa di San Giorgio che permette di vedere invece tutto il Golfo Paradiso sino a Genova.

Proseguendo si arriva attraverso una rigogliosa vegetazione al Faro di Portofino. Ci si trova immersi in un ambiente che ha sapore antico, di fronte al Mar Ligure con i suoi delfini, capodogli, stelle marine e moltissime specie protette in questa particolare Area del Mediterraneo.

Consigliamo inoltre alcuni sentieri - dotarsi di bevande al seguito e scarpe adatte - che si distendono nel Parco di Portofino in direzione verso Genova sino alla baia di San Fruttuoso, da non perdere per quanto bella e per la presenza a 18 metri di profondità nelle acque del Cristo degli Abissi. Invece, in direzione verso Santa Margherita Ligure, proseguire sino all'arrivo nella baia di Paraggi, una piccola frazione famosa per il particolare colore verde azzurro delle proprie acque che la contraddistingue.

Festa Patronale di San Giorgio.

Consigliamo di non perdere la celebrazione del Patrono locale, San Giorgio il 23 Aprile, che viene ricordato con il famoso Falò in piazzetta. Una serata molto a cuore ai residenti dove viene accesso un enorme fuoco con musica e specialità marinare.

Colori, suggestioni, i toni dei carboni accesi, regalano emozioni romantiche che vanno dritte al cuore. Essendo una festa molto "sentita" consigliamo di recarsi a Portofino nel pomeriggio o tramite battello con partenze da Rapallo o Santa Margherita Ligure. Si prevede sempre coda ai parcheggi.

Santa Margherita Ligure e Camogli.

Consigliamo di visitare anche Santa Margherita Ligure che dista solo a 5 chilometri da Portofino. Ci si può arrivare anche a piedi con la splendida passeggiata sul mare in partenza da Paraggi.

E' una bellissima cittadina affacciata sul mare che conserva ancora una giusta proporzione tra il verde e il costruito. Luogo di ritrovo per i giovani, negli anni '70 e '80, diventò famosa per l'attiva frequentazione del locale Covo di Nord Est, una delle discoteche più famose e belle in Italia.

Ora chiusa, ai tempi ospitò grandi personaggi quali Ray Charles, Claudio Baglioni, Stevie Wonder, Patty Pravo, Mina, Paolo Conte, Donatella Rettore, Ornella Vanoni, Fabrizio De Andrè, Francesco Guccini, Gino Paoli, Rocky Roberts e molti altri. Diverse Maison famose sono presenti a Santa Margherita Ligure: Dolce & Gabbana, Rocca, North Seal, Loro Piana e Indian Rose.

In zona Ghiaia, appena entrati in città da Rapallo sulla destra, ci sono diverse boutique con pregiati capi ed accesori alla moda. La cucina offerta nei Ristoranti è dedicata soprattutto al pesce fresco e alle specialità del luogo, quali Pesto, Salsa di Noci, Funghi e Patate, pasta fresca.

Nella zona del Porto Turistico è interessante l'arrivo verso le 4.30pm dei pescherecci che scaricano il pescato nel piccolo mercato lì presente. Quasi tutti gli Alberghi di Santa Margherita Ligure presenti sono affacciati sul mare. In serata, soprattutto nei week-end e nel periodo estivo, è possibile gustare un aperitivo immersi nella movida della piazzetta Martiri della Libertà dove sono presenti diversi american bar e ristoranti aperti sino a tardi. Usualmente è il posto di ritrovo.

fonti:

Le Cinque Terre, un paradiso incontaminato

Splendido Golfo del Tigullio, insenatura che si estende sul Mar Ligure dalla parte della riviera di Levante

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Terme e centri benessere in Calabria per rilassare e migliorare l’aspetto fisico.

2012-01-02T10:42:00.007+01:00

Per chi ama "staccare la spina", i Centri Benessere con i servizi offerti, mirano alla cura del corpo, della salute, della bellezza, applicando cardini delle medicine orientali, filosofie di benessere legate alla contemporaneità e creando nuove tendenze.

Quale miglior luogo scegliere se non la Calabria per soggiorni e vacanze benessere. Una vasta offerta di strutture che aiutano a rilassare, a migliorare l’aspetto fisico, a depurare attraverso consigli, coccole, attenzioni, dotate di qualsiasi servizio e comfort di cui possiate avere bisogno, piscina, massaggi, terme, palestra, solarium , cosmesi, bagni curativi, etc.

Le terme (anche stabilimenti termali o Spa) sono edifici, pubblici o privati, situati in corrispondenza di sorgenti termali e dotati di impianti per la somministrazione di terapie mediche sia accademiche che alternative, centri estetici, centri benessere.

Una stazione termale può indicare anche l'intera cittadina caratterizzata da sorgenti termali. terme calabriaRecentemente il termine "Spa" si è diffuso per indicare le stazioni termali o in generale aziende che forniscono cure idroterapiche o in generale servizi di benessere e cura del corpo.

Il termine deriva direttamente dal latino "salus per acquam", letteralmente "la salute attraverso l'acqua" (termale). terme calabriaVi è anche chi sostiene che il nome derivi dalla cittadina belga Spa, nota fin dall'antichità per le sue acque minerali. Spa cominciò a svilupparsi nel XVI secolo, quando la reputazione delle sue acque favorì il commercio nella città.

Grazie all'afflusso di turisti inglesi che frequentavano Spa sin da quel secolo, il nome della città è divenuto un termine generico per il termalismo, dapprima in inglese e poi anche in altre lingue. È certamente da attribuire agli antichi romani la passione per le terme, usate da tutta la popolazione romana, come centro di riposo, socializzazione e benessere, ed esportate in tutte le zone da loro colonizzate.

Oggi le aziende Spa offrono non solo trattamenti termali, balneoterapici e idroterapici ma anche un grande spettro di servizi (ad esempio massaggi, sauna, bagni turchi eccetera)terme calabria per la salute e all'armonia del corpo e della mente.

Le terme attuali si suddividono in terme calde e terme fredde con o senza acqua solfurea. In molti casi il ricovero in uno stabilimento termale richiede un permesso medico da parte del medico di base anche se molte terme hanno una sala medica. Le acque termali sono considerate terapeutiche per l'apparato respiratorio, mentre i fanghi per le dermatiti. Alcuni stabilimenti sono dotati di piscine di acque termali per la cura dei reumatismi e dolori di origine osteoarticolare.

Negli ultimi anni si è andata diffondendo e ha preso sempre più piede la ricerca di benessere, in senso lato, e di cura del corpo, in chiave sia curativa che estetica. La diffusione di centri legati al benessere si è in parte sviluppata anche all'interno delle strutture ricettive per soddisfare precise richieste di un mercato sempre più attento ed esigente.

La terra di Calabria con i suoi paesaggi di inestimabile bellezza è il luogo ideale per trascorrere una vacanza di benessere, questa terra rende i Centri SPA luogo ideale per ritagliarsi momenti preziosi di completo relax per ritrovare il proprio benessere seguendo la natura.

terme calabriaAll'interno dei centri termali tante piscine dove rilassarsi da soli, in coppia o con tutta la famiglia per passare un bellissimo soggiorno lontano dallo stress e dalla frenesia del lavoro quotidiano. I centri termali oltre alle piscine offrono grotte termali, chiamate anche sudatorie per il loro potere defaticante. Inoltre fanghi e percorsi terme come la fangoterapia, un ottimo modo per alleviare i piccoli fastidi e gli inestetismi della cellulite.

I massaggi alle terme e nei centri termali regalano momenti di vero piacere soprattutto i massaggi relax. terme calabriaTutti i massaggi fatti da veri specialisti sono il modo migliore per curare problemi articolari o respiratori.

Il massaggio shiatsu, il massaggio drenante, lo stone massage e il massaggio sportivo sono i trattamenti più richiesti nei centri termali perché permettono un relax completo in poco più di 60 minuti di trattamento. Negli ultimi anni le terme e i centri termali sono diventati delle vere e proprie beauty farm grazie allo svilupparsi all'interno di centri di bellezza e centri estetici.

Qui si trovano servizi quali il solarium, la sauna, il bagno turco che permettono di curare la propria bellezza, ma anche servizi estetici più specialistici come la depilazione, la manicure e pedicure, il peeling e la pulizia del viso utile per togliere lo stress anche dal viso e avere una pelle sana e luminosa.

Terme romane di Acconia di Curinga .

Curinga sorge su di una collina circondata dagli ulivi argentei al batter dei raggi del sole, in una posizione panoramica straordinaria che domina tutta la Piana di Lamezia Terme, e come da una finestra, posta sul Golfo di Santa Eufemia, si può scorgere guardando verso il mare lo Stromboli e la Sicilia.

L’origine di Curinga è da rintracciare in epoche antiche, i ritrovamenti sul luogo testimoniano la presenza di insediamenti umani fin dal periodo Neolitico. Durante il periodo della Magna Grecia Curinga era denominata Lacconia (l'attuale Acconia).

La frazione di Acconia, di origine ancora più antica del centro stesso di Curinga, conserva i resti importanti dell’epoca Romana, costituiti da un importante complesso termale, detto anche "tempio di Castore e Polluce", l'unico, in tutta la Calabria, che si conserva fino quasi all'altezza della copertura.

Antiche terme romane.

Un antico bagno romano o meglio definite come terme romane sono venute alla luce sul lungomare reggino durante i lavori dopo il disastroso terremoto del 1908 che distrusse la città reggina e molti centri limitrofi.

Dagli studi effettuati risultano frammenti di stabilimenti privati, bagni destinati alla cura termale, dei pavimenti ancora visibili decorati da piastrelle bianche e nere. Sono visibili anche dei "calidarium" ubicati spesso ad ovest per sfruttare al meglio il calore del sole e dei "Frigidarium" rivestiti di intonaco misto a calce capace di mantenere fresco l'ambiente termale.

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Natura, storia e tradizione in una delle zone più suggestive dell'Appennino ligure.

2011-12-10T09:21:00.004+01:00

L'opera dell'uomo e la natura si fondono in uno spettacolo senza uguali durante il periodo delle fioriture che caratterizzano la vetta del Monte Antola e i pascoli montani di cui questo territorio è custode.

L'architettura di quest'area con il suo magnifico Castello della Pietra, costruito tra due inconquistabili torrioni, e i suoi antichi borghi rappresenta una testimonianza di come questo territorio è stato abitato fino al secolo scorso grazie anche alla presenza di storiche vie di comunicazione dal mare alla pianura padana. La vicinanza con la città di Genova rende questo Parco ideale per chi vuole abbinare il mare con la montagna.

Traversata da ovest ad est del Parco dell'Antola.

Partenza: Vobbietta (323 m)
Arrivo: Gorreto (522 m)
Tempo di percorrenza: 17 ore
Segnavia: segnato F.I.E. (colore giallo)

Il percorso di crinale non presenta particolari difficoltà, tuttavia è consigliabile percorrerlo a tappe, suddivise in più giorni; attraversa da ovest ad est il Parco dell'Antola e collega l'Alta Valle Scrivia con l'Alta Val Trebbia.
Vobbietta è il punto di partenza dell'itinerario; nell'alternarsi di castagneti, boschi misti e prati incolti, si raggiunge il Bric delle Camere a quota 1016 m; in corrispondenza del Passo di Costa Salata (il valico un tempo era attraversato da un'antica Via del Sale), il sentiero incrocia la strada provinciale 145, si prosegue giungendo così in una radura su un colle a 1177 m., presso la Cappelletta di S. Fermo.

Dal Passo di S. Clemente si arriva alle pendici nord-est del Monte Buio (m. 1400 s.l.m.); oltrepassato il crinale si scende sul versante sud fino all'incrocio con i sentieri provenienti da Tonno e da Crocefieschi.

Giunti in prossimità della vecchia casa Musante si può proseguire per la vetta caratterizzata, nei periodi primaverili-estivi, dalla presenza di una ricca flora tra cui spiccano orchidee, genziane, narcisi, botton d'oro; dalla cima dell'Antola si scende gradualmente ammirando suggestivi scorci panoramici sul versante ligure e su quello piemontese.

Si prosegue fino a Casa del Romano dove è possibile ristorarsi e pernottare; si procede poi per Capanne di Carrega fino alle pendici del Monte Carmo, si raggiungono il Monte Pecoraia, il Monte Zovallo fino al Passo della Maddalena; di qui l'itinerario, sfiorando il Monte Busasca, scende lungo una faggeta giungendo rapidamente a Gorreto.

Anello del Rifugio.

Tempo di percorrenza: 4 ore
Lunghezza: 6,5 km
Segnavia: segnato due cerchi gialli pieni, tre pallini gialli

Crocevia di numerosi sentieri e antiche mulattiere tra le valli Scrivia, Trebbia e Borbera, la vetta del Monte Antola (1597 m) rappresenta un importante nodo nella rete escursionistica lungo l'Appennino ligure.

La frequentazione umana di questa montagna ha origini antichissime: dai pastori con le proprie mandrie ai commercianti diretti verso la pianura, dai viandanti ai semplici raccoglitori di erbe aromatiche, agli escursionisti di oggi, attratti dall'indiscussa valenza paesaggistica e naturalistica di questo territorio.

Con panorami che spaziano dall'arco alpino al mar ligure, l'itinerario ad anello attorno alla vetta del Monte Antola attraversa, dunque, uno dei punti di maggior interesse dell'area protetta e permette di scoprire i più rilevanti habitat del SIC "Parco dell'Antola".

Torriglia (845 mt) - Monte Antola (1597 mt).

Partenza: Torriglia (759 m)
Arrivo: Monte Antola (1597 m)
Tempo di percorrenza: 3 ore
Segnavia: segnato F.I.E. (colore giallo)

Da Torriglia (759 mt.) si sale a Donetta, raggiungibile anche mediante una carrozzabile. Da qui si accede al Passo dei Colletti, si percorre una serie di tratti pianeggianti alternati a ripide salite e si giunge attraverso estese faggete sulla vetta del Monte Antola.

Al Passo dei Colletti si può accedere anche attraverso un'antica mulattiera a partire dalla località i Buoni di Pentema situata a 1200 m sul livello del mare. In primavera si possono ammirare le bellissime fioriture dei maggiociondoli (Laburnum anagyroides) e durante tutto l'anno si può godere di una magnifica veduta sul lago del Brugneto.

Tra gli altri si attraversano i crinali del m.te Prela dal quale hanno origine le sorgenti dei torrenti Scrivia e Trebbia, le cui acque si allontanano in direzione opposta fino ad incontrarsi nel lontano Po. Il sentiero coincide con un breve tratto dell'itinerario europeo E7 che collega il Portogallo con la Romania, attraverso molteplici tappe intermedie, site in vari Stati europei.

Casa del Romano (1390 mt) - Monte Antola (1597 mt).

Partenza: Casa del Romano (1390 m)
Arrivo: Monte Antola (1597 m)
Tempo di percorrenza: 2 ore
Segnavia: segnato F.I.E. (colore giallo)

Il percorso è un tratto parziale del sentiero di crinale che si snoda lungo le maggiori vette del Parco (m.te Buio, m.te Carmo e m.te Antola). Il tracciato è ideale per praticare non solo escursionismo, ma anche mountain bike, equitazione e passeggiate invernali con racchette o sci.
Di notevole interesse, per rarità e bellezza, sono le fioriture primaverili-estive: narcisi (Narcissus poeticus), gigli (Lilium bulbiferum e martagon), genziane (Gentiana lutea e ligustica), orchidee (Orchis mascula e sambucina, Nigritella nigra,..) e l'arnica (Arnica montana), pianta utilizzata da sempre nella medicina popolare.

Crocefieschi - Monte Antola.

Partenza: Crocefieschi
Arrivo: Monte Antola (1597 m)
Tempo di percorrenza: 4 ore 15 minuti
Segnavia: segnato F.I.E. (colore giallo)

Dal centro di Crocefieschi si percorre la via che conduce al cimitero, punto di partenza dell'itinerario, si sale alle Cappellette di S.Rocco e dell'Assunta, proseguendo per il Passo dell'Incisa, uno dei punti più panoramici insieme al M. Rinudo e si procede lungo il crinale tra la Val Vobbia e la Valbrevenna che attraverso pascoli ed arbusteti arriva alle pendici del M. Buio per poi deviare verso sud est fino alla Bocchetta di Tonno sullo spartiacque tra Val Brevenna e Val Borbera; continuando sempre verso sud est si raggiunge il Rifugio dell'Antola per poi salire sulla vetta.

fonte: Parco Antola

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Itinerari in Sardegna: il canyoning, o torrentismo, consiste nella discesa di strette gole, cascate o torrenti utilizzando le tecniche alpinistiche.

2011-12-03T08:56:00.008+01:00

Il canyoning, o torrentismo, consiste nella discesa di strette gole, cascate o torrenti utilizzando le tecniche alpinistiche (corda, imbrago e moschettone) e nel percorrere dove possibile alcuni tratti a nuoto o tuffandosi nelle pozze create dallo scorrere dell'acqua.

Si tratta di una disciplina sportiva che sta acquistando sempre maggiore interesse anche in Sardegna dove la bellezza dei paesaggi e degli ambienti attraversati sopperisce alla minima portata idrica.

Una particolarità di questa disciplina è che una volta intrapresa la prima discesa non è più possibile tornare indietro, e si rende necessario, di conseguenza, l’intero attraversamento.

La pratica del canyoning o torrentismo richiede la padronanza di tecniche specifiche, una ottima preparazione tecnica e fisica, materiale adeguato ed una buona conoscenza dei percorsi.

Considerato che esiste il rischio di incidenti e che il livello delle acque e le piene improvvise possono rendere questa attività pericolosa in occasione di precipitazioni particolarmente intense o di condizioni atmosferiche avverse, si fa presente che le informazioni contenute in queste pagine sono destinate a persone esperte e in possesso dei requisiti sopracitati.

In ogni caso si declina ogni responsabilità in merito ad incidenti conseguenti alle possibili soggettive interpretazioni e/o personali sperimentazioni effettuate sulla base di quanto qui descritto. L'obiettivo di questo sito è di dare un'idea generale ai canyonisti esperti.

Consigliamo vivamente a coloro che si sono avvicinati da poco a questa disciplina di rivolgersi a delle guide professioniste.

Sistema di valutazione delle difficoltà in canyon.


Difficoltà	Note
Facile	v : Carattere Verticale: Presenza di calate aventi accesso ed esecuzion e facili inferiori ai 10 m. Passaggi di arrampicata/disarrampicata facili e non esposti. a : Carattere Acquatico: Nuotate non più lunghe di 10 m in acque calme. Salti semplici inferiori a 3 m. Scivoli corti o in leggera pendenza
Poco Difficile	v : Carattere Verticale: Verticali con portata debole. Presenza di calate aventi accesso ed esecuzione facili inferiori ai 30 m, separate, da terrazzini che consentano il raggruppamento. Posa di mancorrenti semplici. a : Carattere Acquatico: Progressione tecnica che richiede attenzione posa su appoggi precisi e la ricerca di un itinerario su un terreno che può essere scivoloso o instabile o accidentato o nell'acqua. Passaggi di arrampicata/disarrampicata fino al 3c, non esposti che possono richiedere l'uso di una corda. Nuotate non più lunghe di 30 m in acque calme Progressione in corrente debole Salti semplici da 3 m a 5 m. Scivoli lunghi o con pendenza media
Abbastanza Difficile	v : Carattere Verticale: Verticali con portata debole o media che possono cominciare a porre problemi di squilibrio o bloccaggio. Presenza di calate aventi accesso difficile e/o superiori ai 30 m Concatenamento di calate in parete con soste confortevoli. Necessaria gestione degli sfregamenti. Posa di mancorrenti delicati, calate o arrivi di calate non visibili dall'armo, ricezione in vasca in cui nuotare. Passaggi di arrampicata/disarrampicata fino al 4c o A0, esposti e/o che possono richiedere l'uso di tecniche di assicurazione e progressione. a : Carattere Acquatico: Immersioni prolungate comportanti una perdita di calore piuttosto consistente. Corrente media. Salti semplici da 5 m a 8 m. Salti con difficoltà di partenza, di traiettoria o di ricezione inferiori ai 5 m Sifoni larghi, ma inferiori a 1 m per lunghezza e/o profondità. Scivoli molto lunghi o a forte pendenza
Difficile	v : Carattere Verticale: Verticali con portata media o forte, superamento difficile che necessita una gestione della traiettoria o dell'equilibrio. Concatenamento di calate in parete con soste aeree. Superamento di vasche durante la discesa Superficie scivolosa o presenza di ostacoli. Recupero della corda difficoltoso (in posizione di nuoto...). Passaggi di arrampicata/disarrampicata esposti fino al 5c o A1. a : Carattere Acquatico: Immersioni prolungate in acqua fredda comportanti una perdita notevole Progressione in corrente abbastanza forte, tale da incidere sulla traiettoria del nuoto, sulle possibilità di sosta, sugli ingressi in corrente. Difficoltà obbligatorie legate a fenomeni di acqua bianca (rulli, nicchie, vortici...) che possono provocare un bloccaggio temporaneo del torrentista. Salti semplici da 8 m a 10 m. Salti con difficoltà di partenza, di traiettoria o di ricezione inferiori da 5 m a 8 m. Norme di classificazione tecnica 6 Sifoni larghi, ma inferiori a 2 m per lunghezza e/o profondità.
Molto Difficile Esposto	v : Carattere Verticale:Verticali con portata forte o molto forte. Cascata consistente. Superamento difficile che necessita una efficace gestione della traiettoria o dell'equilibrio. Installazione delle soste difficile: messa in opera delicata di armi naturali (blocchi incastrati...). Accesso alla partenza della calata difficile (installazione di mancorrenti delicati...) Passaggi di arrampicata/disarrampicata esposti fino al 6a o A2. Superficie molto scivolosa o instabile. V asca di ricezione fortemente turbolenta. a : Carattere Acquatico: Progressione in corrente forte, tale da rendere difficoltosi il nuoto, la sosta, l'ingresso in corrente. Movimenti di acqua marcati (rulli, nicchie, controcorrenti, onde, vortici...) che possono provocare un bloccaggio prolungato del torrentista. Salti semplici da 10 m a 14 m. Salti con difficoltà di partenza, di traiettoria o di ricezione inferiori da 8 m a 10 m. Sifoni larghi, ma inferiori a 3 m per lunghezza e/o profondità. Sifone tecnico fino a 1 m eventualmente con corrente o cheminement.
Estremamente Difficile Molto Esposto	v : Carattere Verticale: Molto Esposto. Verticali con portata molto forte o estremamente forte. Cascata molto consistente. Superamento molto difficile che necessita l'anticipo e la gestione specifica della corda, della traiettoria, dell'equilibrio e del ritmo di discesa. Passaggi di arrampicata/disarrampicata esposti superiori al 6a o A2. a : Carattere Acquatico: Visibilità limitata ed ostacoli frequenti. Possibili passaggi in corso o alla fine della calata in una o più vasche con movimenti d'acqua potenti. Controllo della respirazione, passaggi in apnea. Progressione in corrente forte, tale da rendere molto difficoltosi il nuoto, la sosta, l'ingresso in corrente. Movimenti di acqua violenti (rulli, nicchie, controcorrenti, onde, vortici...) che possono provocare un bloccaggio prolungato del torrentista. Salti semplici superiori a 14 m Salti con difficoltà di partenza, di traiettoria o di ricezione superiori a 10 m. Sifoni superiori a 3 m per lunghezza e/o profondità. Sifone tecnico superiore a 1 m con corrente o cheminement o senza visibilità.

fonte: Il Portale Sardo

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Itinerari in Sardegna: escursionismo e sicurezza in montagna.

2011-11-30T08:46:00.003+01:00

Per chi si è avvicinato da poco alla pratica dell'escursionismo è bene tenere a mente alcune regole molto importanti prima di partire per le escursioni, regole di prevenzione e sicurezza atte a evitare che una piacevole passeggiata domenicale si trasformi in una sgradevole avventura in grado di porre in pericolo la nostra salute e incolumità.

Prepariamoci prima dell'escursione:

Informiamoci sull'escursione che andremo a intraprendere cercando innanzitutto di capire se è adatta alle nostre possibilità, questo andrà fatto considerando il livello di difficoltà, la lunghezza del percorso, il relativo dislivello, e considerando inoltre la stagione e l'attrezzatura che sarà necessaria. Iniziamo con delle escursioni brevi e senza troppi dislivelli passando gradatamente a quelle più lunghe e impegnative.

Cartografia e sentieri:

In Sardegna la maggior parte dei sentieri non sono segnati, questo significa che durante l'escursione non avremmo in nessun momento la sicurezza che stiamo compiendo il percorso giusto. Se non conosciamo la zona o non siamo particolarmente abili con carta e bussola saranno molto alte le possibilità di perdersi o come minimo di allungare di molto l'escursione.

Accade ormai sempre più spesso infatti, sopratutto d'estate, che degli escursionisti improvvisati si avventurino lungo le mulattiere del Supramonte credendo di avere a che fare con dei percorsi attrezzati e segnati di tipo alpino, e vengano recuperati disidratati e moribondi dopo alcuni giorni dal soccorso tramite delicate e costose operazioni di elisoccorso. In questi casi è bene affidarsi a delle guide escursionistiche preparate che vi accompagneranno per delle escursioni in giornata o su richiesta anche in trekking più impegnativi.

Per chi vuole scoprire le bellezze naturali dell'isola in completa autonomia consigliamo di munirsi di carta, bussola e altimetro, in pochi posti come la Sardegna questi strumenti risultano indispensabili. Per quanto riguarda le carte, non essendoci una cartografia escursionistica, l'unico è fare affidamento sulle vecchie tavolette I.G.M con scala 1:25000, esse non vengono aggiornate da diversi anni e la toponomastica è spesso errata, ma sono particolareggiate e quindi utilissime in ambito escursionistico.



I nformiamoci sulle condizioni meteo: Prima di partire informiamoci sulle condizioni meteo, cerchiamo di capire se il tempo rimarrà stabile o se sono previste perturbazioni che potrebbero interessare la zona di nostro interesse. Ricordiamoci che il tempo in montagna subisce dei rapidi e inaspettati cambiamenti, e nonostante in Sardegna il clima sia abbastanza mite e le montagne raggiungano altezze modeste, accade spesso di trovare vento forte e nuvole al suolo che rendono la visibilità quasi nulla. Da considerare con attenzione, per chi ha deciso per un bivacco notturno, sono anche gli sbalzi di temperatura che tra il giorno e la notte sono notevoli. In caso di temporale valgono le solite raccomandazioni: per proteggersi dai fulmini evitare di sostare in spazi aperti, sulle creste o sotto gli alberi, togliersi di dosso materiali che fungono da conduttori elettrici(collanine, bracciali, gli stessi bastoncini), se non troviamo un riparo sediamoci accovaciati sopra lo zaino che farà da isolante. Un' ultima raccomandazione per chi decide di camminare durante la stagione estiva: il caldo eccessivo unito alla mancanza d'acqua sconsiglia questa stagione per effettuare dei trekking, scegliere eventualmente dei percorsi non troppo lunghi in alta montagna (comunque ventilati) o lungo le coste(possibilità di fare il bagno).

Scegliamo con cura la nostra attrezzatura: L'atrezzatura e il materiale che porteremo con noi in escursione dovrà essere scelto con la massima cura, date un occhiata ai consigli di base nella pagina specifica.

Se siamo in difficoltà: Se ci rendiamo conto di esserci persi o a causa della nebbia non vediamo più i nostri compagni usiamo il fischietto, segnaliamo la nostra posizione emettendo un fischio ogni dieci secondi, ripetuto per sei volte nello spazio di un minuto, con successiva pausa di un minuto e così via. Se a causa di una caduta o un incidente non siamo più in grado di proseguire fermiamoci e manteniamo la calma, utilizziamo il cellulare e chiamiamo il 118, facendo presente a chi risponde che abbiamo bisogno di soccorso ma che si tratta di un intervento tecnico in montagna nella quale è necessario l'intervento del Soccorso Alpino. Diamo la nostra posizione e forniamo il maggior numero di indicazioni sull'incidente. fonte: Il Portale Sardo Ricerca personalizzata Se ti è piaciuto l'articolo , iscriviti al feed cliccando sull'immagine sottostante per tenerti sempre aggiornato sui nuovi contenuti del blog:

Itinerari in Calabria, la millenaria terra abitata dai bruzi.

2011-11-23T18:09:00.002+01:00

Itinerari di storia, cultura, religione, gastronomia, arte... sulla magica terra della Calabria.

La millenaria terra abitata dai bruzi, la penisola dai cieli nitidi e dai mari cristallini, famosa per la tradizionale ospitalità delle popolazioni, una regione piena di un interminabile alternarsi e rincorrersi di paesaggi naturali tutti da scoprire.

La Calabria, terra di attrattive imprevedibili, capace da sempre di destare un piacevole senso di stupore....


	Itinerari Provincia di Catanzaro Catanzaro Lido - Simeri Crichi - Sellia Marina - Botricello Lamezia Terme - Feroleto Antico - Gizzeria - Falerna - Nocera Terinese Guardavalle - Badolato - Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - Soverato - Montepaone - Catanzaro Cicala - Carlopoli - Soveria Mannelli - Conflenti - Conflenti

Itinerari Provincia di Cosenza

Cassano allo Ionio- Corigliano - Rossano - Crosia - Cariati
Amantea - San Lucido - Paola - Guardia Piemontese - Acquappesa
Altomonte - Lungro - Firmo
Celico - Spezzano della Sila - Camigliatello Silano - Lorica - San Giovanni in Fiore
Frascineto - Civita - Francavilla Marittima - Cerchiara di Calabria
Castrovillari - Morano Calabro - Mormanno - Laino Castello - Laino Borgo
Belvedere Marittimo


	Itinerari Provincia di Crotone Santa Severina - Roccabernarda - Crotonei - Petilia Policastro - Mesoraca Crotone - Cutro - Le Castella - Isola Capo Rizzuto Cirò - Cirò Marina - Torre Melissa - Melissa

fonte: Portale Calabria

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Il trenino Val Vigezzo e le Centovalli, una gita molto piacevole e panoramica.

2011-11-20T11:39:00.000+01:00

Il trenino che parte da Domodossola e arriva a Locarno in Svizzera, attraversa tutta la Valle Vigezzo e le Centovalli e costituisce una gita molto piacevole e panoramica. Nella foto il percorso schematizzato.

Il viaggio dura circa 1 ora e mezza se non si fanno soste.

Tuttavia il biglietto, solo per treni in alcune fasce orarie, consente una sosta all'andata e una sosta al ritorno in uno dei numerosi paesi della Valle Vigezzo.

Il viaggio conduce su enormi precipizi e spettacolari cascate, attraverso vigneti e castagneti, superando ponti e viadotti arditi, con squarci di panorama su un paesaggio fitto di vegetazione.

La Val Vigezzo (Val Vigèzz in lombardo occidentale) è una delle sette valli che si diramano dalla Val d'Ossola (Provincia del Verbano-Cusio-Ossola) e mette in comunicazione l'Italia con la Svizzera (Canton Ticino).

È conosciuta come la Valle dei Pittori per la storica presenza di paesaggisti e ritrattisti.

La Val Vigezzo si differenzia dalle altre valli ossolane e la sua particolare orografia è unica in Piemonte. Non è infatti una valle percorsa dal corso di un torrente dalla testata allo sbocco, con gli abitati posti a diverse altezze, bensì da due torrenti che scorrono in sensi opposti generando un'ampia vallata pianeggiante nella quale sorgono i comuni principali. Gli abitati minori sorgono invece sui due versanti, principalmente su quello rivolto a meridione.

La valle quindi non ha una fine e appare come un corridoio di origine glaciale, un dolce altopiano situato intorno agli 800 metri di quota, che scende bruscamente sui due versanti opposti. Ad ovest il Melezzo Occidentale scava la stretta gola che si congiunge alla valle del Toce, mentre il Melezzo Orientale scende ad est percorrendo le Centovalli svizzere fino a portare le sue acque nel Maggia e quindi nel Lago Maggiore.

Nel quaternario l'altopiano era occupato da un grande lago formatosi in seguito al ritiro dei ghiacci e prosciugatosi nel corso dei millenni grazie all'azione erosiva dei corsi d'acqua.

Il territorio presenta una ricca vegetazione ed abbondanza di acque, nonostante la modesta altitudine delle montagne circostanti e quindi l'assenza di ghiacciai o nevai.

Nel centro del paese si trova il Museo dello Spazzacamino, piccola esposizione permanente che ricorda una figura importante dell'emigrazione di Valle.

Il clima della valle è salubre ed ideale per un turismo di ogni età. Le precipitazioni, soprattutto piovose, sono abbondanti e superiori alla media nazionale. I venti dominanti spirano da ovest ad est longitudinalmente alla valle.

"Valle dei pittori": così viene definita la Valle Vigezzo a causa della sua storia e della sua cultura, di cui oggi portano memoria le case signorili e rurali, i musei e gli edifici di culto. A Santa Maria Maggiore si trova una scuola alpina di pittura per insegnare gratuitamente disegno e pittura ai giovani della valle.

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La Certosa di Trissulti immersa nel verde di secolari foreste.

2011-08-13T21:32:00.000+02:00

Immersa nel verde di secolari foreste si adagia questa celebre e maestosa Certosa, fondata nel 1204 per volontà di Papa Innocenzo III.

Dal 1208 fu affidata ai monaci Certosini. Nel 1947 essi furono sostituiti dagli attuali Cistercensi.

Al suo interno è possibile visitare la Chiesa con pregevoli opere d'arte e l'antica Farmacia (XVII sec.).

La Certosa è Monumento Nazionale e custodisce anche una ricca Biblioteca Statale con 25.000 volumi.

La Certosa di Trisulti è un monastero che si trova nel comune di Collepardo, in provincia di Frosinone. È monumento nazionale dal 1873.

È collocata tra boschi di querce, nella cosiddetta Selva d'Ecio, alle falde del Monte Rotonaria (Monti Ernici), a 825 m di altitudine e a 6 km a nord-est del centro abitato.

Una prima abbazia benedettina fu fondata nel 996 da san Domenico di Foligno: di essa restano alcuni ruderi a poca distanza dall'odierno complesso.

L'abbazia attuale fu costruita nel 1204 nei pressi della precedente, ma in un sito più accessibile, per volere di papa Innocenzo III dei Conti di Segni e fu assegnata ai Certosini. La chiesa abbaziale di San Bartolomeo fu consacrata nel 1211.

Il nome Trisulti deriva dal latino tres saltibus che è il nome con cui veniva chiamato un castello del XII secolo gestito dai Colonna e che dominava i tre valichi (i "salti") che immettevano rispettivamente verso l'Abruzzo, verso Roma e verso la Ciociaria.

Tale castello è andato distrutto, ne rimangono alcune rovine. In seguito il nome si estese a tutta la zona situata su tre appendici (tres saltibus) del monte Rotonaria.

Il complesso nel corso dei secoli è stato ampliato e modificato più volte, e si presenta attualmente con forme essenzialmente barocche. Nel 1947 è passato alla Congregazione dei Cistercensi di Casamari.

Per entrare nella certosa, racchiusa da mura, bisogna varcare il grande portale sormontato da un busto di San Bartolomeo, opera di Jacopo Lo Duca, allievo di Michelangelo. Sopra di esso si apre una caditoia che rievoca lotte di altri tempi.

Nel piazzale principale si trovano l'antica Foresteria romanico-gotica detta Palazzo di Innocenzo III, che si caratterizza per il portico e la terrazza e che ospita un'antica biblioteca (36.000 volumi), e la chiesa di San Bartolomeo.

Dalla Certosa di Trisulti, m. 825, Collepardo, si sale verso nord per un tratto, poi si prosegue verso est e si raggiunge la sella di Vado di Porca, m. 1050. Nei pressi, da un balcone roccioso, si vede nella sua interezza il complesso della Certosa.

Si continua verso nord-est, tra Monte Porca e Colle del Vomero, quindi verso nord-ovest, risalendo il Vallone della Barca, fino a Sella Faito, m. 1665, con il vicino volubro. Si costeggiano, poi, le pendici sud di Monte Fanfilli fino alla sella che lo divide da Monte la Monna, m. 1888. Da qui in breve si arriva in vetta.

Il toponimo La Monna, deriva dal dialetto "Monnato" ossia calvo, nome molto diffuso anche sui Monti Carseolani e Simbruini.

Il paesaggio vegetale fino a circa 1800 metri di quota è la faggeta, mentre oltre ci sono i prati d'altaquota, con splendite fioriture primaverili tra cui anche delle orchidee.

L'itinerario ha un percorso lungo circa 14 km.

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Riviera dei Fiori: un tratto così sottile di terra che non finirà di stupire.

2011-08-13T16:33:00.000+02:00

Profumi e sapori di Riviera che si intrecciano con i colori dei fiori, con il verde della macchia mediterranea, con le tinte pastello delle case dei pescatori e con il grigio della pietra degli antichi borghi.

La Riviera: un tratto così sottile di terra che non finirà di stupire. Cosa ci offre da vedere? Tutto.

Dal mare alla montagna, verdi colline che dalle valli ricche di boschi dell'entroterra si srotolano fino in riva al mare, formando una serie di baie ed insenature, con rocce a picco alternate a spiagge di sabbia. Si passa dalla mondanità delle città costiere alla tranquillità quasi mistica di borghi medievali arroccati nell'immediato entroterra.

Questa terra traspira storia, come ci testimoniano i suoi reperti archeologici, dal periodo preistorico delle caverne dei Balzi Rossi, al teatro romano di Ventimiglia, agli innumerevoli paesini medievali conservati fino ai giorni nostri, per offrirci un viaggio indietro nel tempo.

Per soddisfare i più svariati interessi culturali non mancano teatri, musei, palazzi storici, chiese barocche, e per completare il ventaglio di interessi, vecchi frantoi e trattorie di campagna, dove si possono degustare le specialità della cucina ligure, una cucina di profumi, resa preziosa dai gusti delle sue erbe ed unica per i suoi prodotti, l'olio d'oliva extra vergine ed i vini doc dei suoi vigneti.

E per chi si vuole godere tutti gli aspetti di questa regione con calma, non manca la possibilità di trovare sentieri per trekking o mountain bike, dove sulla montagna, tra gli ulivi ed i vigneti, coltivati a fasce su terrazzamenti che discendono verso il mare, il tempo assume un altro valore.

La Riviera vive tutto l'anno ed offre intrattenimenti di ogni tipo, dagli interessi culturali a quelli più mondani nei centri lungo la costa, opere d'arte disseminate su tutto il territorio e, per chi vuole conoscerla più “a fondo”, tradizioni conservate e tramandate nell'arco dei secoli, che ci riportano in dietro nel passato, ad immergerci nella cultura e nella storia del luogo.

L'entroterra è ricco di tesori nascosti, cittadine medievali che conservano ancora tutto il loro fascino ed un patrimonio culturale millenario. Ma questo non è tutto: oggi abbiamo la possibilità di “partecipare” ad un pezzo di vita del passato, prendendo parte a manifestazioni e feste popolari che, con i loro attori vestiti con costumi d'epoca, ci riportano a vivere in prima persona un pezzo di quotidianità di alcuni secoli fa. La Festa di San Benedetto a Taggia ne è un esempio, una delle rievocazioni storiche più antiche della Liguria.

La città di Sanremo, sorta in epoca romana, in un'ampia insenatura della costa ligure di Ponente, è conosciuta come la Perla della Riviera dei Fiori e nota in tutto il mondo come stazione climatico-balneare.

Questo grazie al suo clima, mite tutto l'anno, dovuto alla privilegiata posizione geografica, protetta dai venti del nord, che influenza così il basso tasso di piovosità, caratteristico di questo tratto di costa, nonchè le temperature, a tal punto da permettere la crescita di piante tropicali nei rigogliosi giardini botanici che si estendono lungo tutta la Riviera dei Fiori.

Un altro elemento che ha favorito lo sviluppo di Sanremo è stata l'accoglienza di un turismo internazionale, che nell'ottocento trasformò la città ed i suoi dintorni addirittura in area residenziale per alcune famose personalità come la zarina Maria Alexandrovna e lo scienziato Alfred Nobel.

Il nome di Sanremo ha fatto il giro del mondo non solo per ragioni turistiche, ma anche per la sua produzione floreale. I fiori che vengono coltivati sulla collina di Sanremo sono poi esportati in tutto il mondo.

Ed accanto ai profumi della natura e la bellezza della città storica, non manca anche un tocco di mondanità, offerta dalle festose sale del celeberrimo Casinò, tutto l'anno, e dall'evento annuale di richiamo mondiale, il Festival della Canzone Italiana.

La città di Ventimiglia, proprio al confine fra due territori meravigliosi quali la Costa Azzurra e la Riviera dei Fiori, presenta ogni anno all’inizio dell’estate (terzo fine settimana di giugno), un evento unico e ricco di storia e tradizione: la Battaglia di Fiori.

Un appuntamento che si rinnova da oltre 40 anni in cui si incontrano cultura, agricoltura, floricoltura, turismo, tradizione e tanto lavoro da parte dei volontari che creano per lunghi mesi delle vere e proprie opere d’arte, tanto suggestive quanto effimere, poiché fatte con i fiori. I carri fioriti sono i protagonisti dell’evento e della sfilata che si tiene la domenica per le vie della città.

Ogni anno i carri si ispirano ad un tema assegnato ed ognuno di loro è accompagnato da bande musicali, gruppi di majorettes, gruppi di ballo che rendono ancora più vivace e festosa l’atmosfera. I carri maestosi vengono creati con una tecnica particolarissima, prima si costruisce l’intelaiatura del soggetto con ferro e polistirolo, in un secondo momento, con milioni di teste di garofani di tutti i colori, si da vita alla parte colorata e “viva”della scultura. Si crea così un effetto mosaico che consente un risultato finale stupefacente.

Il secondo giro dei carri sul percorso da inizio alla vera e propria “battaglia” fra carristi e pubblico, si crea così un lancio profumato e coloratissimo di fiori distribuiti precedentemente dall’organizzazione. Una tradizione antica che saluta l’arrivo della bella stagione con un vivace e particolare scontro fiorito.

La città di Imperia è il capoluogo della Riviera di Ponente, divisa in due nuclei distinti Porto Maurizio e Oneglia racchiude aspetti interessanti per il paesaggio, le architetture, le strade, le atmosfere, i colori.... regnano su tutto però il mare e la cucina mediterranea che, nella patria dell’olio extravergine di oliva e della pasta, conquista sia i viaggiatori che i turisti.

Uno degli appuntamenti più maestosi ed eleganti che caratterizzano Imperia è certamente il Raduno delle Vele d’epoca, nato nel 1986 è diventato di anno in anno uno degli appuntamenti rilevanti nel calendario delle manifestazioni dedicate alle imbarcazioni storiche. Dal 1992 l’evento ha assunto cadenza biennale e negli anni in cui non si tiene viene organizzato il raduno degli Yacht d’epoca ad Oneglia.

Il periodo prescelto è solitamente la seconda settimana di settembre, momento di fine estate in cui si può ancora godere di giornate magnifiche in Riviera. Dal 2000 la manifestazione è entrata a far parte del Prada Challenge for Classic Yachts, un circuito che comprende i maggiori porti turistici del Mediterraneo. Importante l’affluenza dei visitatori che ha toccato punte di centocinquantamila unità negli anni passati, il luogo privilegiato ove si possono ammirare le regine del mare è la marina di Porto Maurizio.

Il programma della manifestazione comprende innanzitutto le regate che si disputeranno fra le imbarcazioni tutte rigorosamente d’epoca, eventi collaterali di vario genere, spettacoli, concerti, sfilate di moda, esposizioni di articoli legati al mondo del mare, mostre fotografiche e altre novità che arricchiscono l’evento di edizione in edizione.

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Bocca di Magra piccolo centro in provincia di La Spezia, nota per essere stata luogo di ritrovo di scrittori e intellettuali.

2011-06-02T11:39:00.000+02:00

Bocca di Magra è un piccolo centro in provincia di La Spezia, nato come villaggio di pescatori, adagiato sulla riva destra dell'omonimo fiume, di fronte a Fiumaretta.

Nel Borgo sono conservati tutt'oggi, resti architettonici di una villa considerata come un importante testimonianza storico artistica.

Bocca di Magra, nota per essere stata luogo di ritrovo di scrittori e intellettuali, quali Eugenio Montale, Giulio Einaudi, Cesare Pavese ed altri ancora, è stata inserita nei percorsi del Parco culturale della Val di Magra e della Terra di Luni.

Le risorse economiche di Bocca di Magra, sono rappresentate dalle attività tradizionali della pesca (sul molo, è possibile acquistare direttamente dai pescatori, che sostano nei pressi dei loro pescherecci, il pescato di giornata), dal turismo, nonché dalla presenza di diversi porticcioli per la nautica da diporto e servizi di motobarche comode per raggiungere le piccole insenature e spiaggette nascoste, situate nelle vicinanze (Punta Bianca con i suoi scogli bianchi e Punta Corvo) o nelle limitrofe località quali Lerici, Portovenere e le Cinque Terre.

Una spettacolare litoranea, che conduce a Lerici, attraversa come primo paese Montemarcello, che dall'alto, a pochi chilometri da Bocca di Magra, domina sia il Golfo di La Spezia che la Val di Magra, e consente di ammirare un panorama veramente bello della costa ligure, per poi presentare una ripida scalinata, che consente di raggiungere la famosa spiaggia di Punta Corvo.

Come si arriva.

Il Porticciolo di Bocca di Magra e' raggiungibile dall'autostrada A12 con le uscite di Carrara (venendo da Sud) e l'uscita di Sarzana (venendo da Nord), e seguendo rispettivamente le indicazioni per Ameglia e/o Lerici-La Spezia, oppure le indicazioni per Ameglia e/o Carrara-Pisa.

Raggiunto il paese di Ameglia seguire le indicazioni.

I visitatori apprezzano moltissimo la possibilità di acquistare direttamente dai pescatori il pesce fresco ma anche la presenza di diversi porticcioli per la nautica da diporto. Sono attivi nel porticciolo diversi charter nautici per visitare le più belle calette di Montemarcello e delle Cinque terre.

Il nucleo meglio conservato è relativo a un impianto termale, posto nell'ala orientale del complesso residenziale. è riconoscibile il locale del Caldarium, con il sistema di riscaldamento ottenuto mediante un forno a legna (Hypocausis) alimentato da un condotto (Praefurnium) per la circolazione dell'aria calda. Entrambi sono posizionati sotto il pavimento della vasca per il bagno (Alveus), che era sostenuta da pilastrini di mattoni (Pilae). Il fumo prodotto dalla combustione veniva ceduto alla vasca inoltre per mezzo di intercapedini l'aria calda circolava in condotti lungo le pareti garantendo il riscaldamento dell'intero locale. Il numeroso materiale rinvenuto (prevalentemente vasellame) è conservato al Museo Civico di La Spezia "U. Formentini".

Link Utili per ulteriori informazioni:

Comune di Ameglia

Monastero di Santa Croce

Porto di Bocca di Magra

Bocca di Magra

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Lago di Como, passeggiando o facendo un giro in battello è possibile godere di fantastici scorci e panorami.

2011-05-01T21:34:00.000+02:00

Il lago di Como ha una superficie di 146 km quadrati e raggiunge 414 metri di profondità. E' il terzo lago italiano per estensione dopo quello di Garda e il Verbano.

E' un lago stretto e lungo, dalla forma di Y rovesciata, con i due rami che vanno a sud verso Lecco e a sud-ovest verso Como.

Nei Promessi Sposi il lago di Como viene decantato dal Manzoni con questi celebri versi: "Quel ramo del lago di Como che volge a mezzogiorno....".

Il bacino è composto da tre parti differenti: a sud-ovest il ramo di Como, a sud-est il ramo di Lecco e a nord il ramo di Colico (o "alto lago"), il più aperto dei tre. I fiordi meridionali rinserrano il montagnoso Triangolo Lariano. La divisione dei tre rami è ben visibile dal Sasso di San Martino, sopra Griante. Particolarmente tipica è la costa orientale del ramo comasco, impervia e ricoperta di boschi.

I paesi sono ancora costituiti da antiche case arroccate tra lago e montagna, con ripide scalinate rivierasche. Tutto il Lario, comunque, è caratterizzato da un paesaggio scosceso che forma un delicato equilibrio con la tipologia costruttiva dei paesi e delle grandi ville storiche, ben visibili da un punto all'altro della sponda grazie all'esigua larghezza del bacino (non più di un chilometro nei due rami meridionali).

Anche a causa di questa severa conformazione fisica, il turismo lariano non ha conosciuto il fenomeno "di massa" tipico del Lago di Garda, riguardando esclusivamente i salotti dell'aristocrazia e gli artisti che spesso vi erano ospitati; un soggiorno di tipo meditativo che ancora oggi si riscontra nelle ville d'epoca (osservabili dal lago più che dalla strada) e - per contro - dall'antica semplicità dei borghi più umili (Pognana, Careno, Nesso, Brienno, Colonno, Corenno Plinio ecc.). Oggi, il paesaggio è seriamente minacciato dal recente fenomeno dell'incremento edilizio.

Passeggiando sul lungolago o facendo un giro in battello è possibile godere di fantastici scorci e panorami.

Le località sul lago di Como sono: Como, Tavernola, Cernobbio, Moltrasio, Torno, Urio, Pognana, Careno, Nesso, Brienno, Argegno, Isola Comacina, Lezzeno, Lenno, Tremezzo, Cadenabbia, Bellagio, Menaggio, Varenna, Bellano, Dervio, Dongo, Gravedona, Domaso, Piona, Colico, Lierna, Limonta, Vassena, Onno, Mandello, Abbadia L., Lecco

Isola Comacina sul lago di Como: per raggiungere la bellissima isola Comacina consigliamo di prendere un treno delle Ferrovie Nord Milano in partenza dalla Stazione Cadorna.

Una volta arrivati a Como si prende una barca organizzata che vi porterà direttamente all'Isola Comacina, un'isola davvero piccola ma con un passato grande. Se visitate l'isola in agosto sono da non perdere i suggestivi fuochi d'artificio.

Quando scoppiò la guerra tra il comune di Como e quello di Milano, gli abitanti delll'Isola Comacina si schierarono a fianco dei milanesi contro i comaschi. La vendetta dei Comaschi non si fece attendere e nel 1169 venne distrutto tutto sull'isola. Oggi si possono visitare i ruderi della basilica romanda di S. Eufemia.

Partendo da Como e risalendo lunga la sponda occidentale (la più frequentata), si incontra Cernobbio, sede di grandi ville signorili quali Villa d'Este, Villa Erba e Villa Pizzo, quest'ultima costruita nel XVI secolo.

A Moltrasio soggiornarono il musicista Vincenzo Bellini e il Primo Ministro inglese Winston Churchill. Dopo Laglio - il paese noto per Villa Oleandra e Villa Margherita, residenze dell'attore George Clooney - Brienno è uno dei borghi più suggestivi, rimasto praticamente intatto da oltre un secolo.

Qui il paesaggio si apre verso i monti del centro lago, particolarmente suggestivi se visti in una limpida giornata di vento: il Tivano, che spira alla mattina da nord, e la Breva, al pomeriggio, da sud. L'unica formazione insulare del lago è l'Isola Comacina, di modeste dimensioni ma carica di storia. Nel medioevo, infatti, l'isola era una roccaforte indipendente che subì ripetuti assedi e distruzioni. Durante la Guerra decennale (1118-1127) tra Como e Milano si schierò con Milano.

Per vendicare il tradimento subito, il Comune di Como con l'aiuto dell'Imperatore tedesco Federico Barbarossa assediò e distrusse definitivamente la fortezza degli isolani nel 1169. Da allora, l'isola è rimasta totalmente disabitata. Le uniche costruzioni superstiti sono la secentesca chiesetta di San Giovanni - unica rimasta delle nove presenti - la locanda con annesso ristorante (famosa per i soggiorni del regista Alfred Hitchcock) e le piccole costruzioni razionaliste opera dell'architetto Pietro Lingeri.

Le rovine dell'antica Basilica di Sant'Eufemia sono il simbolo della storia lariana, rievocata annualmente nella Sagra di San Giovanni. L'isola è delimitata da una baia detta "Zoca de l'oli" (luogo dell'olio), così chiamata per la tranquillità delle acque lacustri e per la crescita spontanea dell'ulivo. Il famoso campanile dello Xenodochio di Santa Maria Maddalena e il Sacro Monte di Ossuccio con il santuario della Madonna del Soccorso e la basilica di S.Benedetto sono stati inseriti dall'UNESCO nella Lista del Patrimonio Mondiale. A nord dell'isola si protende il dosso del Lavedo, che delimita i golfi di Venere e Diana e che culmina nella stupenda Villa Balbianello, patrimonio del FAI (Fondo per l'Ambiente Italiano).

Qui sono state girate alcune scene dei film "Piccolo mondo antico" e, più recentemente, Guerre stellari e Agente 007 - Casinò Royale. Risalendo la sponda occidentale si incontrano i paesi di Tremezzo, Cadenabbia e Griante (quest'ultimo già luogo di villeggiatura del cancelliere tedesco Konrad Adenauer), meta del tradizionale turismo anglosassone. Sono obbligatorie una visita ai giardini di Villa Carlotta e una passeggiata alla panoramica chiesetta di San Martino. L'ampio paesaggio dell'alto lago è caratterizzato da un aspetto più solitario. Qua il lago è spesso mosso e la breva (vento regolare da sud) fa di questa zona un paradiso per i velisti.

Rezzonico sembra uno spaccato delle Cinque Terre adagiato su uno sperone battuto dal vento, mentre a Dongo si consumò l'ultimo atto della storia del Fascismo, con la cattura di Benito Mussolini e la sua fucilazione a Giulino di Mezzegra. Poco più avanti, Gravedona è sede di uno dei massimi esempi dell'architettura romanica lombarda: la Chiesa di Santa Maria del Tiglio. Al limite settentrionale del Lario, alla confluenza dei fiumi Mera e Adda, si stende l'oasi naturale del Pian di Spagna, area pianeggiante di grande interesse naturalistico. Tutt'intorno è il regno dei wind-surf e degli sport acquatici, che d'estate animano i numerosi campeggi della zona.

Si prosegue scendendo lungo la sponda orientale, oltre Colico, dove le montagne formano un'insenatura nominata laghetto di Piona e nelle cui vicinanze sorge l'omonima abbazia cistercense. Il monte Legnone domina la scena, alto 2609 metri. Poco più a sud, in un'atmosfera quasi fuori dal tempo, è il pittoresco borgo di Corenno Plinio frazione del Comune di Dervio dove oltre a poter visitare luoghi di interesse storico come il castello nella parte alta del paese, la chiesa di S. Quirico risalente al 814 d.C. e gli edifici risalenti al XIV sec. come Casa Magni in Villa, il paese offre anche l'opportunità di effettuare escursioni in montagna percorrendo il Sentiero del Viandante o visitanto le postazioni della famosa linea Cadorna.

L'attività sportiva principale resta comunque quella legata alla vela, Dervio infatti risulta il paese più ventoso del lago per questo si trovano ben 3 circoli velici ed una scuola di windsurf. Si ritorna quindi nel centro lago, a Varenna, con Villa Monastero e il castello di Vezio. A Varenna si può prendere il ferry-boat e sbarcare direttamente a Bellagio, lasciando sulla sinistra il ramo manzoniano che si allunga verso Lecco. Si tratta del ramo meno frequentato, caratterizzato da rocce a strapiombo e piccole spiagge di ghiaia. Da Varenna, passando da Perledo ci si può innerpicare sulla strada provinciale che percorre la Val d'Esino che, lasciando alle spalle il panorama del centro lago porta il visitatore a gustare i suggestivi scenari della conca di Esino Lario, tra verdi pascoli e infiorate praterie di essenze alpine.

Da qui sono innumerevoli i percorsi di montagna che si diramano verso il massiccio delle Grigne (Grigna ). Bellagio è la località più famosa. Situata sulla punta del promontorio che divide i tre rami del Lario, è nota per le sue grandi ville (Villa Melzi e Villa Serbelloni, sede della fondazione Rockfeller) e per la tipica scalinata dei negozi, sulla quale si affaccia la casa abitata da Franz Liszt. Vi trascorse una giornata il presidente Kennedy. Scendendo verso Como, nella zona del ponte del Diavolo - così chiamato per essere un leggendario luogo di raduno di maghi e streghe - è obbligatoria una fermata ai Sassi Grosgalli, che con la sottostante Villa Lucertola formano uno scorcio di incomparabile suggestione.

Più a sud, a Nesso, sono da segnalare l'imboccatura dell'orrido e il ponte della Civera. Una nota a parte merita la misteriosa villa Pliniana, a Torno, teatro di antiche leggende e simbolo del romanticismo letterario europeo. Nei suoi saloni furono ospiti Manzoni, Foscolo, Stendhal, Byron, Verdi, Bellini, Rossini. Vi soggiornò Napoleone. Leonardo da Vinci studiò la fonte intermittente che sgorga da una roccia, oggi racchiusa nella corte interna dell'edificio. Fogazzaro vi ambientò il romanzo Malombra, da cui le scene dell'omonimo film di Mario Soldati.

Dopo Blevio, il panorama di Como appare improvvisamente scendendo la provinciale "Lariana". La città gode del tipico tramonto sul lago, quando il Sole cala sui colli di Villa Olmo. Di notte, spicca illuminata la cupola azzurra del Duomo. È attivo sul lago un servizio di navigazione di linea. Le crociere più lunghe fanno capo a Como, con partenze alla mattina e rientro alla sera (possibilità di sosta nelle località prescelte). Il servizio è attivo da quasi due secoli ed è inserito a pieno titolo nella storia stessa del territorio. È ancora in funzione l'ultimo battello a vapore, il '"Concordia", orgoglio della flotta, dotato di grandi ruote a pale.

Nonostante la figura del pescatore professionista sia quasi praticamente scomparsa, il pesce di lago è comunemente servito nei ristoranti rivieraschi. Il piatto tipico è costituito dal Misultin (agone essiccato). Il clima è quello continentale della Lombardia, temperato dalla massa d'acqua lacustre.

Meno mite, comunque, del Lago di Garda, presenta piccole differenze da zona a zona. È più freddo nel ramo comasco (specialmente nella sponda interna), è più dolce nel centro lago e lungo la riviera orientale lecchese. Le precipitazioni sono maggiori a occidente e nel Triangolo Lariano.

La vegetazione è ripartita per zone altimetriche, con essenze mediterranee lungo la costa, querce e castagni nella zona collinare(500-800 metri), faggeti, abeti, larici e pini mughi in montagna. il piano più elevato (fino a 2000 metri) è caratterizzato da ginepri, rododendri, mirtilli e ontani verdi.

Come arrivare a Como.

Da Lugano (Svizzera Italiana)

FFS: Bus per la Stazione di Lugano
Treno per Como

Da Malpensa (Milano - Varese)

Ferrovie Nord: Malpensa Express diretto a Milano
Cambio alla Stazione di Saronno direzione Como

oppure

SS direzione Milano e poi A9 direzione Como Chiasso
Autostrada A8 direzione Milano e poi A9 direzione Como Chiasso

Da Linate (Milano)

FS: Bus 73 fino a Piazza San Babila - Metro fino a Centrale - Treno per Como
Ferrovie Nord: Bus 73 fino a Piazza San Babila - Metro fino a Cadorna - Treno per Como
In Auto: tangenziale est direzione A4 - A8 direzione Varese - A9 direzione Como Chiasso

Da Orio al Serio (Bergamo)

FS: Bus fino a Milano centrale - Treno per COmo
FS: Bus fino a Bergamo - Treno per Como (via Milano, Monza, Lecco)
in Auto: A4 direzione Torino, A8 direzione Varese, A9 per Como Chiasso

Link Utili per ulteriori informazioni:

Aeroporto di Milano - Malpensa

www.malpensa-airport.com
www.sea-aeroportimilano.it

Aeroporto di Milano - Linate

www.sea-aeroportimilano.it

Aeroporto di Bergamo - Orio al Serio

www.orioaeroporto.it

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Itinerario veneto, l'arte del saper vivere, seconda parte.

2011-03-27T23:52:00.000+02:00

Nel feudo della Regina.

La Rocca si scorge da lontano e copre la sommità di uno dei dolci colli che caratterizzano la regione. Asolo è adagiata sotto la roccaforte tardo romana che un tempo dominava la pianura con i suoi 15 metri di altezza e quattro di spessore.

È una città famosa che ha ospitato grandi nomi. Da Caterina Cornare, regina di Cipro sistemata dai veneziani in un feudo tatticamente tranquillo, al cugino di lei, il letterato Pietro Bembo, a Robert Browining, poeta romantico, a Eleonora Duse che qui pianse le pene d'amore per Gabriele d'Annunzio.

Ad Asolo arrivò e visse fino alla morte anche Freya Stark, la grande esploratrice. Una visita al Duomo è d'obbligo, soprattutto per i dipinti di Pietro Lotto e Jacopo da Bassano. Vicino al municipio due indirizzi: il primo, culinario, è la Locanda Due Mori, la cui specialità sono i galletti ai ferri e la pasta e fagioli: per la scelta dei vini c'è il simpatico e preparato Alessandro Zavattiero. Il secondo, è una cartoleria, strana persino nel nome: è Tecnogotica.

L'interno della Gypsoteca Canoviana a Possagno. Conserva i gessi delle opere del Canova.
(telefono 524155), che propone oggetti per cancelleria, poster, rilegature, timbri, penne, ceralacca. Anche qui, meglio lasciarsi consigliare da Gigi Gobbato, il proprietario, vero pozzo di scienza in materia. Per uno splendido sorbetto al limone si consiglia il Caffè Centrale, punto nevralgico della cittadina. Quanto all'ospitalità, si consigliano l'Albergo al Sole quattro stelle da poco restaurato, e l'Hotel Cipriani.

L'albergo affascina per l'atmosfera e per la cucina . A pochi chilometri da Asolo, nel paese di Maser, vale una visita Villa Barbaro. Opera del Palladio, si può visitare solo il martedì, sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 15 alle 18 . Oltre al genio palladiano, l'edificio vanta gli affreschi prospettici di Paolo Veronese. A Villa Barbaro si acquistano anche i vini che i coniugi Dalle Ore, i proprietari, producono nei possedimenti di famiglia e che vendono nell'attiguo negozio La Cantina.

Possagno, regno del Canova.

Da Maser si ritorna ad Asolo e da qui si scende, attraverso il Foresto di Pagnano (da vedere la duecentesca chiesa di Sant'Anna e la tomba di Eleonora Duse nell'attiguo cimitero), dall'altra parte del colle, a Pagnano, frazione di Asolo. In questo piccolo borgo il possagnese Antonio Canova, protagonista della scultura neoclassica, iniziò a lavorare di martello e scalpello nella bottega di Giuseppe Bernardi.

Cucinare il vero baccalà.

Nonostante esistano decine di ricette diverse per cucinare lo stoccafisso, la Confraternita del Bacala alla Vicentina ne ha messo a punto una "ufficiale". Per un chilogrammo di stoccafisso servono mezzo chilo di cipolle, un litro d'olio extra vergine, 3 o 4 acciughe, mezzo litro di latte, farina bianca, 50 grammi di parmigiano, prezzemolo, sale e pepe. Il segreto della riuscita di questo piatto sta nell'ammollo dello stoccafisso (tre giorni in acqua fredda cambiata ogni quattro ore) e nella cottura: 4 ore e mezza a fuoco lentissimo muovendo la pentola in senso rotatorio senza mai girare il composto direttamente (pipare, in vicentino).

Lasciate le delizie della tavola si ritorna sulla strada che porta a Possagno, passando per Castelcucco e la Val Organa. Il paesaggio lunare dovuto all'estrazione dell'argilla per la costruzione dei laterizi disturba non poco la bellezza del tempio canoviano e del massiccio del Grappa che domina il paese pedemontano. Prima di salire al tempio si fa una sosta alla Gypsoteca canoviana, l'antica casa di Antonio Canova trasformata in museo.

Le opere esposte sono per lo più i gessi e i calchi fatti dall'artista prima di eseguire l'opera in marmo. Usciti dalla Gypsoteca, basta guardare in alto e il Tempio appare in tutta la sua grandezza. All'interno dell'edificio religioso si ammira la Pietà in bronzo, opera dell'artista, e la sua tomba, nell'altare opposto. Lasciato Possagno si prende la Statale Feltrina dirczione Treviso, prossima tappa dell'itinerario.
La dolce provinciale.

Città d'acqua e di belle donne, vivace e pettegola, ricca e ordinata, Treviso racchiude in sé tutto il meglio e il peggio della provincia. Comunque, una visita nel capoluogo che, per molti versi e in molti scorci assomiglia a Venezia

Dormire in villa.

La cornice è affascinante e l'atmosfera pure. Otto camere e tre suite distribuite nel primo piano delle barchesse, in una dimora straordinaria, Villa Emo di Fanzolo, piccolo borgo a due passi da Castel-franco, sulla vecchia strada che porta a Treviso. La villa, disegnata nel 1536 dal Palladio per Lunardo Emo e affrescata dallo Zelotti, è u-na delle più belle concepite dall'architetto vicentino. Menu ricercato per il ristorante che propone specialità venete rivisitate.

Piazza dei Signori a Treviso.

Da qui parte Colmeggiare, la via principale della città.

Treviso è appartenuta alla Serenissima per molti anni), deve iniziare proprio da qui, dalla piazza dei Signori e dal Palazzo dei Trecento, sede del Comune. Quindi si prende Calmaggiore, la strada che unisce la piazza del comune al Duomo, sede dello "struscio" quotidiano, una delle più suggestive dell'intera città. Il Duomo fu fondato nel XII secolo ma ha avuto rimaneggiamenti nel XV, XVI e XVIII secolo. Al suo interno, l'Annunciazione di Tiziano (1520), l'Adorazione dei pastori di Paris Bordone.

Vicino al Duomo sorge il Battistero, della metà del XII secolo. La visita prosegue nel Museo Civico (borgo Cavour 24, telefono 0422/51337, orari: 9-12.30; 14.30-17 da martedì a venerdì; la domenica 9-12; lunedì chiuso).

Nella sala XI, le opere migliori: il Ritratto di monaco domenicano di Lorenzo Lotto (1526), il Ritratto di Sperone Speroni di Tiziano (1544) e la Crocefissione di Jacopo da Bassano. Da vedere anche la chiesa di San Nicolo (nello spiazzo antistante si può lasciare la macchina, il parcheggio è a pagamento). La chiesa domenicana del XVI secolo conserva dei ritratti di monaci di Tomaso da Modena. Una curiosità: nel dipingere i frati l'artista ne ha ironizzato i caratteri e, per la prima volta nella storia della pittura, compaiono anche gli occhiali (1352).

Non bisogna andarsene da Treviso senza aver visitato il Mercato del Pesce: sorge su un'isola del fiume Sile, nel cuore della città, collegato da ponti. Qui si vende pesce sin dal Medioevo. Treviso, oltre che per i monumenti, è famosa anche per il radicchio coltivato nelle campagne circostanti. Rosso porpora venato di bianco, gambo sottile e croccante, sapore amarognolo o dolce: queste le caratteristiche della verdura usata in cucina come base di svariati piatti. Dal risotto, ormai un'istituzione, alla grigliata, dalle salse ai ripieni per arrosti e cacciagione. Tra i secondi, la specialità della casa è la faraona al pepe. Il ristorante si trova in un antico edificio costruito in stile veneziano.

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Itinerario veneto, l'arte del saper vivere, prima parte.

2011-03-27T23:12:00.000+02:00

Città-monumento, ricca e vivace, dove la gente sa prendere il meglio della vita. Questa è Vicenza, punto di partenza dell'itinerario.

Il piccolo capoluogo di provincia, infatti, racchiude nei suoi monumenti, per le sue strade, nella fiorente industria e nella ricca tradizione culinaria una storia e una cultura vecchie di secoli. Non è un caso che proprio qui, l'architetto Andrea di Pietro dalla Gondola, il Palladio (Padova 1508; Vicenza 1580), abbia lasciato la maggior parte dei suoi lavori.

Visitare Vicenza significa entrare continuamente in contatto con questo grande artista che iniziò come scalpellino proprio qui, iscritto nella "fraglia dei muratori, tagliapietre e scalpellini".

Dalla piazza dei Signori, dove l'artista progettò il restauro del Palazzo della Ragione, conosciuto anche come Basilica Palladiana, i porticati e la Loggia del Capitaniate, fino al museo civico e al Teatro Olimpico, tutto ricorda, nelle linee e nel geniale uso degli spazi, il grande architetto.

La Basilica, dal nome latino che significa tribunale, è stata pensata dal Palladio con un rivestimento esterno costituito da logge. Al suo interno si organizzano mostre ed esposizioni (telefono 0444 / 323681). Bella, negli ornamenti in stile gotico manuelino, la casa di Antonio Pigafetta (alle spalle della Basilica Palladiana), il navigatore che accompagnò Magellano nella circumnavigazione del globo.

La Basilica Palladiana, a Vicenza. In questa città molti edifici portano la firma del geniale architetto Andrea Palladio. Da Vicenza a Treviso, passando per Bassano, AsoloeMaser. Un viaggio alla scoperta di un Veneto monumentale è tutt'altro che monotono. Oltre alle ville del Palladio e agli affreschi del Veronese, infatti, questi luoghi conservano ancora tutto il fascino della tranquilla vita di provincia.

Il Teatro Olimpico iniziato un anno prima della sua morte, fu portato a termine secondo il progetto dal figlio e dall'architetto Vincenzo Scamozzi che lo ha abbellito con le scene fisse della città di Tebe, per la rappresentazione dell'Edipo Tiranno di Sofocle, il 3 marzo 1585. Dopo le visite artistiche si consiglia una sosta per provare la specialità di Vicenza: il baccalà.

Il piatto, famoso nel mondo, viene fatto usando ricette che variano di paese in paese. La Venerabile Confraternita del Bacala alla Vicentina, oltre a consigliare i ristoranti dove assaggiare il pesce, ha stilato anche una ricetta frutto di studi e comparazioni tra le numerose ricette.

Lungo la Statale 248 si arriva a Marostica, paesotto di circa 13mila abitanti caratterizzato da un grande castello. In realtà i manieri sono due, uno sulla cima del colle Pausolino e l'altro sulla piazza. Furono uniti nel 1372 da Cansignorio della Scala. Il paese è famoso per la storica partita a scacchi giocata con personaggi reali ogni due anni.

L'origine del gioco risale al 1454, quando due nobili guerrieri, Rinaldo d'Angarano e Vieri da Vallonara s'innamorarono di Lionora, figlia del signore di Marostica. Per evitare il duello, il castellano pensò di far decidere la sorte a una partita a scacchi, il più nobile dei giochi. Dopo la visita si consiglia una deviazione verso Breganze dove, preso il ristorante Al Toresan in un palazzo di stile palladiano, si gustano i colombi "toresani" (così chiamati perché vivono sulle torri) allo spiedo, serviti con polenta e il loro stesso sugo di cottura, raccolto da un piatto messo sotto lo spiedo, fatto addensare, accompagnati dal Groppello, robusto rosso locale.

Sul Ponte di Bassano. E la cartolina più famosa della città. E il simbolo degli Alpini, corpo di montagna in auge da queste parti. L'ultima versione del Ponte degli Alpini risale al 1948, quando fu ricostruito con il contributo dell'Associazione Nazionale Alpini, dopo che era stato Ponte degli Alpini, simbolo di Bassano.

L'itinerario consigliato: un circuito che tocca Vicenza, Bassano, Asolo, Treviso, Castelfranco
fatto saltare nel 1945. Eppure le sue origini sono molto più antiche: il disegno, infatti, è quello di Andrea Palladio (sempre lui!) e risale al 1569.

Nei dintorni, si visitano le distillerie e i negozi che vendono la grappa, gloria locale con gli asparagi, coltivati nelle campagne vicine e le maioliche (le più belle sono esposte a Palazzo Sturm). Bassano è una città dai ritmi lenti con visite interessanti. Come il Museo Civico, che conserva le opere di Jacopo.

II genio del Palladio è chiuso nella Rotonda.

È considerato il massimo capolavoro di Andrea Palladio. Villa Almerico Capra, La Rotonda, sorge all'inizio delia riviera Berica. Stupisce per la perfetta armonia fra i volumi e l'ambiente circostante. Lo stesso Palladio nei suoi Qwaffro Libri dell'Architettura scriveva: "II sito è de gli ameni, e dilettevoli che si possono ritrovare: perché è sopra un monticeli di ascesa facilissima è da una parte bagnato dal Bacchiglione fiume navigabile, e dall'altra circondato da amenissimi colli, che rendono l'aspetto di un molto grande theatro".

Anche se oggi l'ascesa al fiume è stata spezzata da u-na strada e un muro ha interrotto il naturale declivio del colle, la villa conserva intatta tutta la sua bellezza. Quattro facciate identiche, soffitto semisferico, la costruzione fu iniziata tra il 1566 e il 1568 e portata al grezzo nel 1571. Alla morte del committente, il canonico Paolo Almerico, l'edificio venne rilevato da Mario e Oderico Capra. Era il 1591. Venne ultimata nel 1620.

A Mussolente, per una notte d'incanto.

Uscendo da Bassano, sempre ulla Statale 248, si arriva a Mussolente. Il paese ha una bella villa settecentesca, Negri Piovene, e un albergo, il Villa Palma cult dell'ospitalità veneta.

E un quattro stelle nascosto da un parco, vicino a una zòna industriale costruita troppo frettolosamente. Il palazzo in cui è ospitato risale al Seicento. Ventuno camere compresa una suite e otto junior suite, arredate con tappezzerie e mobili diversi, e attrezzate con un sofisticato sistema elettronico.

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Genova, dopo secoli di declino la Superba si è rifatta il trucco, scopriamo una delle cittè italiane più affascinanti.

2011-02-19T11:36:00.000+01:00

Il 2004 é stato sicuramente l'anno della definitiva 'rinascita' di una delle città più affascinanti del Belpaese: dopo secoli di storia segnati da un lento declino, dopo la grande crescita industriale e demografica del '900, che aveva trasformato Genova in un caposaldo dello sviluppo industriale italiano, la 'Superba' si é rifatta il trucco riconciliandosi con la sua storia ed il suo mare.

Dopo le celebrazioni colombiane nel 1992 e la sorprendente rinascita del centro storico la città é arrivata all'appuntamento del 2004 con il vestito della festa: moltissimi ancora oggi gli eventi culturali e tanti i motivi per un soggiorno nel capoluogo ligure. Non sono tuttavia mancati in questi anni i momenti di tensione: il G8 del 2001 ha portato alla ribalta mondiale la città soprattutto per i gravi disordini causati da frange estreme dei movimenti antagonisti arrivati a Genova da tutto il mondo.

Oggi Genova scommette sul proprio 'appeal' turistico grazie ad iniziative continue e ad una ristrutturazione che ancora oggi continua inarrestabile: il waterfront cittadino sembra essere la nuova grande scommessa.

ITINERARIO 1

Piazza Banchi

Via S. Luca

via Fossatello

via Lomellini

Via del Campo

Porta dei Vacca

Via Prè

Commenda

ITINERARIO 2

via Orefici

via Soziglia

Le Vigne

Campetto

S. Matteo

San Lorenzo

Via San Lorenzo

Matteotti

Piazza Scuole Pie

De Ferrari

ITINERARIO 3

Palazzo Principe

via Balbi

Palazzo reale

Nunziata

Via Cairoli

Meridiana

Strada Nuova

Fontane Marose

Portello

Castelletto

ITINERARIO 4

Porto Antico

San Giorgio

Giustiniani

San Bernardo

San Donato

Piazza delle erbe

S. Agostino

Ravecca

Porta Soprana

Piazza Dante

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Puglia: antichi trulli e masserie per un nuovo turismo.

2011-01-26T22:15:00.000+01:00

Sono tra le strutture tradizionali più belle della regione, Oggi, in molti casi, trasformate in alberghi e residenze raffinate.

Ai contadini di una volta sarebbe sembrato impensabile che le masserie, che per loro significavano sacrifici e fatica, fossero trasformate in alberghi.

La Puglia contadina s'è reinventata nel giro di pochi decenni. E se un tempo lo scenario si presentava come un'immutabile campagna color grano con costruzioni abbandonate, ora è tutto un fiorire di hotel. Una rinascita intelligente.

La regione, in molti casi, è riuscita a frenare la costruzione di nuove e ingombarnti strutture ricettive e ha favorito la rinascita di ciò che già esisteva.

Nel caso dei Trulli di Alberobello, come spesso succede, a capirne la bellezza sono stati per primi gli stranieri. A settembre i Trulli, Patrimonio Unesco dal 1996, hanno festeggiato i cento anni come Monumento nazionale.

Dei vecchi rifugi per pastori e contadini è rimasto poco: ora le costruzioni coniche di origine antica, sono simbolo di un turismo colto e raffinato. D'estate sono una residenza ideale perché non distano molto dal mare e perché restano freschi per i materiali usati.

La valorizzazione dell'entroterra è partita anche da questa realtà racchiusa tra le province di Brindisi, Bari e Taranto, nota come Valle d'Itria.Tra i tanti indirizzi di Alberobello, si segnalano: il Trullo Settimio, ex stalla del Seicento che, per la sua armonia, sembra un monumento;Trullo Aurelia, collocato nello storico Rione Monti; la Locanda Ventura, azienda agrituristica del XVII secolo che offre possibilità di alloggio.

Le Alcove, invece, si presentano come un luxury resort: nove suite affacciate sulla piazza principale di Alberobello. Spostandosi a Cisternino, c'è LAngoletto, due camere per un antico edificio fresco di restauro: nasce nell'agro di masseria Montanaro Molte delle e fa parte di un piccolo borgo "Riposo del vento", un bedGbreakfast in contrada Masseria Piccola. Nella stessa zona, altri trulli: quelli di Acquarossa, antico complesso trasformato in residenza.

A differenza dei trulli che si trovano solo nella Puglia centro-meridionale, le masserie sono un po' ovunque, dal Gargano al Salente, dalla Valle d'Itria al Tarantino. Anche queste costruzioni, negli ultimi anni, sono state investite da uno spirito di rinascita.

La formula è sempre la stessa: bellezza dei paesaggi, vicinanza con il mare e il pregio architettonico. Quelle che un tempo erano case di campagna con un ampio spazio per gli animali, ora sono dimore da sogno o alberghi raffinati.

Molti pensano che il Tavoliere delle Puglie prenda il nome dalla configurazione piatta del suo territorio. In realtà, il nome del Tavoliere, una delle più grandi pianure italiane, che si estende tra i Monti Danni, il Gargano e l'Adriatico, deriva dalle Tabulae censuaiiae, documenti catastali che i Romani usavano per catalogare i terreni.

Per secoli è stato utilizzato come pascolo; oggi è coltivato a grano e foraggio, vite e alberi da frutta. Agricoltura favorita qui, come in tutta la regione, dalla presenza dell'Acquedotto Pugliese, il più esteso d'Europa.

Il progetto nacque nel 1847 ma i lavori cominciarono solo all'inizio del Novecento; la sua storia si identifica con la storia sociale ed economica della regione. Molti condotti rurali dell'Acquedotto, nel Tavoliere, sono dotati di strade sterrate destinate alla manutenzione degli impianti, strade che vengono ora utilizzate come percorsi naturalistici.

Per gli amanti della bici e del trekking, i percorsi più belli e organizzati, sono però a sud del Tavoliere, tra Putignano, Noci ed Alberobello: un itinerario naturalistico punteggiato da masserie, trulli, campi coltivati, muretti a secco. Questo percorso, intitolato "Sulle vie dell'Acquedotto "è nato da un'idea delle associazioni La Chianciata, L'Isola che non c'è, l'Agesci, Verde Città-Legambiente.

Negli ultimi tempi, molte altre ciclovie che coniugano storia ed ambiente, sono state create. Tra queste, le più interessanti sono "La Ciclovia dei Borboni", che collega Bari a Napoli tra castelli, borghi, masserie, e il PIS 12, nel Brindisino, che tocca le testimonianze architettoniche normanne e angioine.

Moltissimi, i percorsi di trekking, alcuni segnati dall'incontro tra natura e spiritualità, come quello nel Gargano che, lungo antichi tratturi, attraversa il Bosco di Vieste e arriva a Monte S.Angelo. Altro itinerario da non perdere, è quello che si sviluppa all'interno della Foresta Umbra, vera eccellenza del Parco Nazionale del Gargano. Il percorso, tra faggi, aceri e querce, parte dal Villaggio Umbra e teirnina alla Caserma di Caritate.

Il cicloturismo pugliese si è sviluppato grazie alla tenacia di varie associazioni. A Bari c'è Ruotalibera, attiva da 20 anni: abbina percorsi in bici e tratti in treno. Altra rete storica è Cicloamici, con sedi in varie località e cicloraduni lungo sentieri che costeggiano aree archeologiche del Salento.

La varietà naturalistica della Puglia è testimoniata dall'alto numero di Parchi e Riserve.

Tra gli ambienti più preservati vanno segnalate le Oasi Wwf, in tutto sei. Nate per proteggere il territorio dalla speculazione edilizia, coprono circa tremila ettari e hanno garantito la sopravvivenza di specie animali e vegetali rare. La prima a nascere è stata Le Cesine, in Salento, riconosciuta nel 1979: ambiente umido tra i meglio conservati del Sud, ultimo frammento dell'habitat che una volta si estendeva da Brindisi a Otranto, permette birdwatching ed è aperto tutto l'anno. A Nord incontriamo Torre Guaceto: il suo fulcro è una torre saracena.

I trulli sono antiche costruzioni in pietra a secco, coniche, di origini protostoriche tipiche ed esclusive della Puglia centro-meridionale. Nonostante nelle zone di sviluppo dei trulli si rinvengano reperti archeologici di epoca preistorica, o fondazioni di capanne in pietra risalenti all'età del bronzo, non esistono trulli particolarmente antichi: questo sarebbe giustificato dal fatto secondo cui piuttosto che provvedere alla riparazione dello stesso in caso di dissesto, si preferiva abbatterlo e ricostruirlo per motivi economici, riutilizzandone il materiale.

I trulli più antichi di cui ci resti traccia oggigiorno sono stati costruiti nel XVI secolo a ridosso dell'altopiano pugliese della Murgia.

I Trulli di Alberobello sono stati dichiarati Patrimonio mondiale dell'umanità dall'UNESCO.
I trulli possono essere annoverati tra gli esempi ancestrali di prototipo delle costruzioni modulari che nel XX secolo, con l'affermazione dell'architettura razionalista, avrebbero avuto il loro exploit.
Essi possono essere composti da un vano semplice (modulo unitario), oppure dall'accostamento di più ambienti (moduli), che in genere vengono aggiunti per gemmazione attorno al vano centrale.

L'unità costruttiva modulare del trullo presenta una pianta di forma approssimativamente circolare, sul cui perimetro si imposta la muratura a secco di spessore molto elevato. Questa soluzione, da un lato restringe enormemente gli spazi interni, ma dall'altro, unita alla quasi totale assenza di aperture ad esclusione della porta d'ingresso e, raramente, di un piccolissimo foro in alto dotato di finestrino per garantire un minimo ricambio di aria all'interno, ne fa un interessantissimo esempio "ante-litteram" di bioedilizia passiva.
Il grande spessore delle murature, unito al ridottissimo numero e dimensionamento delle aperture (spesso solo la porta di ingresso e al massimo il piccolissimo finestrino quadrato che fa da sfiato ai ridottissimi WC ricavati all'interno per esigenze igieniche nel secondo dopoguerra) ne assicura una elevatissima inerzia termica, il che garantisce una buona conservazione del calore all’interno durante l'inverno e le giornate più fredde, così come in estate conserva il fresco che le murature stesse hanno accumulato durante la stagione fredda e che cederanno a poco a poco fino alla seconda metà del mese di agosto, quando, per effetto dell'inversione termica, si verifica una sensazione di maggior calore all'interno che non all'esterno.

Le murature portanti, edificate così come descritto, vengono completate da una pseudo-cupola che ne costituisce la copertura. Questa consiste in una struttura autoportante – nel senso che non necessita di centinatura – costituita da una serie concentrica di lastre orizzontali disposte a gradini rientranti sempre più, man mano che si va verso l'alto, in cui ogni giro completo è staticamente in equilibrio con quelli inferiori. Questo strato interno di lastre calcaree di maggiore spessore, dette chianche, è completato da quello esterno, costituente il vero e proprio tetto, in lastre più sottili, dette chiancarelle, terminante in una chiave di volta frequentemente scolpita con elementi lapidei decorativi a carattere esoterico, spirituale o scaramantico, sporgenti al vertice del conoide di copertura.
Si pensa che inizialmente l'intera costruzione fosse costituita dalla sola cupola, ma oggigiorno non si hanno conferme né smentite in tal senso.

fonte: Wikipedia

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I sapori pugliesi, tradizioni di una terra dove si incontrano culture diverse.

2010-11-16T21:42:00.001+01:00

Nel 2008 l'Italia ha presentato all'Unesco una nuova candidatura da inserire nel Patrimonio dell'Umanità: la Dieta Mediterranea.

La dieta mediterranea è un modello nutrizionale ispirato ai modelli alimentari tradizionali dei paesi europei del bacino mediterraneo, in particolare Italia, regioni peninsulari ed insulari, Francia meridionale (specialmente Provenza e Linguadoca), Grecia e Spagna; tale dieta ha avuto grande diffusione, specie dopo gli anni novanta, in alcuni paesi americani fra cui l'Argentina, l'Uruguay e alcune zone degli Stati Uniti d'America.

Questa dieta è stata abbandonata nel periodo del boom economico degli anni sessanta e settanta perché ritenuta troppo povera e poco attraente rispetto ad altre modalità alimentari provenienti in particolare dalla ricca America, ma ora la dieta mediterranea sta sicuramente riconquistando, tra i modelli nutrizionali, l'interesse dei consumatori.

Nella lista, entrerebbero pasta, frutta, verdura, cereali, olio d'oliva, pesce e vino, ma anche lo stile di vita e la storia dei prodotti. E se ci fosse una gara per la regione più rappresentativa della Dieta Mediterranea, questa, sarebbe vinta dalla Puglia.

Quale altro territorio esprime tanti prodotti mediterranei? Quale altra cucina ha visto tante influenze di popoli e culture? Un viaggio nella ricchezza enogastronomica pugliese non solo deve tenere conto di Normanni, Arabi, Spagnoli e Francesi che passarono per questa terra, ma anche della povertà che per secoli ha afflitto le campagne costringendo i contadini a creare piatti a base di prodotti semplici e nutrienti come olio d'oliva, vino, grano, verdure.

Gastronomia pugliese significa storia e tradizione, ma oggi anche innovazione e creatività: nel viaggio attraverso i sapori di questa terra ci accompagnano alcuni chef tra i più rispettosi della tradizione, e insieme innovativi.

Inizia Rosalba De Carlo, del ristorante Alle due Corti di Lecce. «Ho sempre avuto un sogno, riproporre i piatti della cucina salentina che vedevo preparare dai contadini. Tutto il giorno lavoravano nei campi e alle cinque del pomeriggio mangiavano un piatto unico, spezzature cu lipasuli: diversi tipi di pasta», ricorda Rosalba, «con i fagioli e con muersi, il pane fritto. Attingevano tutti da un unico grande piatto; il primo a servirsi era il capofamiglia che prima di mangiare si faceva il segno della croce». E il pane della tradizione pugliese? «Un tempo i contadini mettevano nella farina il lievito madre, lu liatu. Quel lievito passava da famiglia in famiglia e il pane veniva cotto nel forno comune del paese».

Secondo Beppe Zullo, del ristorante Villa Jamele a Orsara vicino Foggia, «I sapori del mio territorio sono quelli d'entroterra, forti, a base di maiale e cinghiale. La carne di vacca compariva un tempo solo sulle tavole dei nobili». Poi ci sono sempre stati i prodotti spontanei della natura: «le foglie misck, le foglie miste che ancora uso nella mia cucina che raccolgo nei campi», ricorda Zullo mostrando mazzetti di borragine, marasciuolo, rucola, finocchietto selvatico. «Ieri come oggi, la pasta, veniva fatta con la farina di grano arso, di scarto e senza uova.

Le uova erano un privilegio riservato ai ricchi», ricorda Pasquale Fatalino, dell'Antica Locanda di Noci, vicino Bari, che invita ad andare a vedere le'donne nei vicoli della vecchia Bari che fanno ancora la pasta a mano e la vendono: «Tipiche nostre, sono le orecchiette, i fricelli, i cavatelli». Pierluca Ardito, della Tenuta Monacelle di Monopoli, parla dei formaggi: «La tradizione casearia pugliese è antica; la Ricotta di latte vaccino, chiamata azzisa, seduta, viene condita con i prodotti della terra più semplici: olio e cipolla.

Poi c'è il Canestrato, preparato nella zona di Bari e Foggia con il latte di pecora. Il nome deriva dai canestri di giunco nei quali si fa stagionare. Ma non possiamo dimenticare la Burraia», conclude Ardito.

Il formaggio più celebre della Puglia viene, secondo la tradizione, da una vecchia abitudine dei contadini pugliesi: quella di non sprecare nulla. Sembra infatti che, all'inizio del Novecento, in un caseificio artigianale della zona di Andria, furono messi insieme avanzi di produzione: pasta filata e panna.

Vengono invece da antiche influenze straniere altri piatti della cucina pugliese, come la taiedda, o tiella, preparata con riso, patate e cozze: deriva dalla presenza spagnola; evidente è la somiglianza con la paella. E purè di fave secche del Salente, che si mangia accompagnato dalla cicoria, viene invece dalla cucina araba. Altro capitolo importante è il pesce. Celebre e antica è la coltivazione di mitili e ostriche a Taranto, ma Rosalba de Carlo ricorda anche il polpo come lo preparano a Lecce: (do purpu appignatu, messo nella pignata, la pentola di coccio. Va cotto molto lentamente. Le donne lo preparavano dalla mattina alla sera».

Beppe Zullo ricorda che in Puglia si è sempre usato il pesce azzurro, «perché povero; quando avanzava veniva fatto a scapece, fritto e collocato nella teglia a strati, con pane grattugiato, aglio e aceto, così si manteneva a lungo». I quattro chef concordano su un'altra tradizione pugliese, diffusa un po' ovunque, quella del fornello che si prepara nelle macellerie. Sono spedini di carne alla brace che vanno mangiati in piedi, accompagnati una fetta di pane e da un buon bicchiere di Nero di Troia o Primitivo di Manduria. Un pasto rapido che avrebbe molto da insegnare al fast food moderno.

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Puglia, un piccolo continente che non stanca mai il viaggiatore.

2010-10-30T23:42:00.001+02:00

Lo storico dell'arte Cesare Brandi, in uno dei suoi articoli raccolti nel volume Terre d'Italia, scrisse che: «La cosa più straordinaria della Puglia, è il fatto di essere come un piccolo continente, che ha una struttura a sé e una storia propria, pur essendo sempre stata integrata, spinte o sponte, alla storia d'Italia».

Quello proposto da questa guida è appunto un viaggio attraverso le tante realtà del "continente" Puglia, regione che vive, ancora oggi, tra elementi arcaici ricchi di suggestione, tradizioni, creatività e apertura verso l'esterno. Apertura che viene dal passato ed è alla base della cultura popolare pugliese: per secoli, infatti, questa terra fu la porta verso l'Oriente.

Ai tempi dei Romani, a Brundisium, finiva la Via Appia e si partiva per la Grecia; dal porto di Brindisi, nel Medioevo, si salpava per le Crociate. In queste terre sono passati Greci, Longobardi, Bizantini, Normanni, Arabi, Svevi, Francesi e Spagnoli. Ognuno ha imposto il proprio potere. Ma ha anche lasciato operte d'arte, riti, stili architettonici e di vita, abitudini gastronomiche. Gli itinerari che proponiamo toccano il Romanico e il Barocco, l'enigmatica geometria di Castel del Monte e i misteriosi menhir del Salente.

E poi c'è la natura. Che non è solo un patrimonio da salvare e rispettare ma anche una riproposta in chiave moderna di antiche strade: come la nuova Ciclovia dei Borboni che collega Bari a Napoli, o le Vie dell'Acquedotto che che permettono agli amanti di bici e trekking di sfruttare i vecchi sentieri nel verde che costeggiano l'Acquedotto Pugliese. Con questa guida invitiamo i lettori a "non stancarsi mai di scoprire" la Puglia.

Nella chiesa di Mar di Tricase, nel Lee sentono rumori misteriosi. Gli scettici sostengono che sia il vento. Qualcuno giura invece che siano urla strazianti che si ripetono da secoli. Sarebbero quelle di Satana, murato vivo nella chiesa dai contadini, dopo che questi aveva stretto un patto scellerato con il Principe Vecchio: un despota che governava con crudeltà il territorio.

Quella di Tricase è solo una delle tante leggende che che rendono ancora più affascinanti e spesso misteriose, le bellezze della Puglia. Bellezze che in Capitanata e Terra di Bari hanno come denominatore comune l'architettura e l'arte Romanica, in Salente, invece, il Barocco. Itinerari ideali, quelli storico-artistici, per un turista che, viaggiando, voglia capire a fondo un territorio, il suo passato e il suo presente.

La parte più settentrionale della regione deve il suo sviluppo soprattutto a Federico II, lo Stupor mundi secondo il quale «se il Signore avesse conosciuto questa piana di Puglia, luce dei miei occhi, si sarebbe fermato a vivere qui».

Alcuni degli esempi più interessanti di architettura romanica sono presenti nella zona di Foggia; tra questi, la Cattedrale di Santa Maria Assunta a Bovino, annoverato tra i borghi più belli d'Italia, e il Castello di Lucerà: fu proprio Federico U a farlo costruire sulla sommità piana del colle, per rinchiudervi negli anni Venti del 1200, i ribelli Saraceni di fede musulmana, deportati dalla Sicilia.

Affascinante anche la Chiesa di San Leonardo a Siponto, che durante il solstizio d'estate convoglia il raggio di sole più alto dell'anno in maniera spettacolare: nella spessa volta perforata della chiesa, il 21 giugno il sole proietta undici raggi dal piccolo rosone formando sul pavimento altrettanti petali di luce.

Satana, che compare continuamente nelle leggende di origine medioevale, torna, questa volta sul Gargano: se si imbocca la direzione per Monte Sant'Angelo, si incontrano due autentici capolavori, come l'Abbazia di Pulsano e la chiesa di Santa Maria Maggiore. Ma soprattutto la grotta dedicata allo "steiminatore celeste" di diavoli, l'Arcangelo San Michele. Lo spettacolo è unico nel suo genere: una caverna dall'irregolare volta rocciosa che nell'arco dei secoli ha accolto milioni di pellegrini devoti al culto del Santo.

San Michele, vuole la leggenda, apparve nell'anno 490 a Lorenzo Maiorano, vescovo di Siponto, rivelando di essere il custode della grotta dove i peccati degli uomini sarebbero stati perdonati. Procedendo in direzione sud, lungo l'Adriatica, si raggiunge l'ultima nata tra le province, quella di Barletta-Andria-Trani (BAT).

La prima tappa è Trani, dove incontriamo una delle perle del Romanico pugliese, la Cattedrale eretta in onore di San Nicola Pellegrino, dalla facciata di pietra calcarea che riflette in mille colori la luce, con il mare sullo sfondo come quinta. Altra tappa irrinunciabile del viaggio alla scoperta del Romanico pugliese è Ruvo di Puglia, con la splendida cattedrale costruita tra il XII e il XIII secolo: particolare è la facciata a capanna, con il rosone, i tre portali e la bifora che raffigura l'Arcangelo Michele che lotta e sconfigge il diavolo (di nuovo Satana!).

Da Trani, si lascia la Litoranea e, addentrandosi nell'entroterra, si raggiunge Andria, nei cui pressi c'è un'altra meraviglia, uno dei simboli architettonici e storici della Puglia: Castel del Monte.

L'ottagono perfetto, rigoroso, su cui è articolata la pianta, è una forma geometrica fortemente simbolica: è intermedia tra il quadrato, simbolo della Terra, e il cerchio, che rappresenta l'infinità del cielo. Segnerebbe quindi il passaggio dell'uno all'altro, dal finito all'infinito, n mistero è anche nella sua destinazione: non fu né maniero difensivo, né residenza di caccia. Un luogo di osservazione in armonia con il cosmo?

Un tempio laico dedicato all'uomo? L'intera costruzione è certamente intrisa di forti simboli astrologici, e la sua posizione è stata studiata in modo che nei giorni di solstizio ed equinozio le ombre gettate dalle pareti abbiano una particolare direzione. A mezzogiorno dell'equinozio di autunno, ad esempio, le ombre delle mura raggiungono perfettamente la lunghezza del cortile interno, ed esattamente un mese dopo, coprono anche l'intera lunghezza delle stanze.

Anche Bisceglie vanta una leggenda, quella che segna la presenza dei tre Santi patroni: la tradizione vuole che, mentre i resti dei Santi Patroni venivano trasportati su un carro dal Casale di Sagina al paese, uno dei buoi, scivolato a causa della forte pioggia, incespicasse in un sasso, lasciando impressa l'impronta dello zoccolo.

In tal modo, venne miracolosamente indicata la direzione da prendere per il trasporto dei Santi, che furono traslati a Bisceglie, invece che altrove. Il nostro itinerario ideale prosegue verso il capoluogo pugliese, terra d'incontro di popoli, di culture. Nel borgo antico di Bari troneggia il profilo della Basilica di San Nicola, costruita sul finire dell'XI secolo, sotto il dominio normanno, per accogliere il corpo del Santo taumaturgo sottratto dai marinai baresi, tra mille difficoltà, dalla città di Myra, in Turchia.

La chiesa è una delle più alte espressioni dell'architettura romanica pugliese e continua a essere meta di pellegrinaggi, come lo era ai tempi in cui venne edificata, di cattolici e ortodossi provenienti da ogni parte: con i loro doni al Santo, nei secoli, hanno contrubuito alla costituzione di un piccolo tesoro.

Spostandosi verso il Salente, inizia la Puglia barocca. Ecco dunque la "Firenze del Sud", com'è stata ribattezzata: Lecce, città ricca di gioielli artistici, a partire da Piazza Sant'Oronzo, nel centro cittadino, con la statua del Santo patrono e gli scavi che hanno riportato alla luce i resti dell'antico Anfiteatro romano di epoca augiistea; conteneva fino a ventimila spettatori.

Capolavoro del Barocco leccese è la chiesa di Santa Croce, progettata da Gabriele Riccardi con interventi di altri artisti (con l'attiguo Palazzo del Governo), costruita tra il XVI e il XVII secolo. Altra altissima espressione del Barocco leccese è la Piazza del Duomo (chiesa di impianto originale romanico che fu ridisegnata in uno stile barocco scarno ed essenziale da Giuseppe Zimbalo nella seconda metà del Seicento) che ospita il Palazzo Vescovile e Arcivescovile.

Ricerca personalizzata

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Le grotte di Toirano sono un complesso di cavità carsiche di rilevanza turistica, note per la varietà di forme di stalattiti e stalagmiti.

2010-10-04T18:49:00.001+02:00

Le grotte di Toirano, in provincia di Savona, sono un complesso di cavità carsiche di rilevanza turistica, particolarmente note per la varietà di forme di stalattiti e stalagmiti, per la loro estensione, per la perizia con cui le guide illustrano il percorso turistico lungo oltre un chilometro, per il ritrovamento di tracce dell'homo sapiens di oltre 12.000 anni fa e resti di ursus spelaeus di circa 25.000 anni di età. Il complesso delle grotte di Toirano è gestito direttamente dal Comune.

Risalendo la Val Varatella, poco oltre Toirano, si incontrano i contrafforti di un massiccio calcareo di dolomiti grigie, solcato da una serie di valloni, in cui si aprono oltre 150 caverne naturali, tutt’oggi oggetto di ricerca da parte di studiosi internazionali.

Il complesso delle grotte di Toirano, aperto al pubblico nel 1953, dopo le opportune opere di sistemazione, è gestito direttamente dal Comune e costituisce oggi una delle maggiori attrattive che l'entroterra della Riviera Ligure di Ponente offre al turismo italiano, con un numero di visitatori superiore alle 110.000 unità all'anno.

Adiacente al complesso delle grotte di Toirano, si trova la grotta del Colombo, estremamente interessante per le tracce lasciate dagli uomini preistorici che la abitavano.

Come arrivare.

In Treno:

Discesa, da qualsiasi città si provenga, alla stazione di Loano. Da qui, con mezzi pubblici, imboccare la S.S. 1 Aurelia fino a Borghetto e proseguire sulla strada provinciale per Toirano.

In Autobus:

Con i mezzi pubblici di linea partenze da Pietra Ligure, Loano e Borghetto S.S.

_______

Il territorio toiranese e dell'intera val Varatella è ricco di circa trecento cavità naturali. Alcune di esse, come la grotta del Colombo (non aperta al pubblico), contengono testimonianze del Paleolitico inferiore e medio e hanno conservato tracce di presenze umane (Uomo di Neandertal) e animali (Ursus spelaeus).

Altri reperti sono stati rinvenuti in una delle due grotte intitolate a Santa Lucia, occupata a partire dal periodo Musteriano, e in molte altre cavità, frequentate fino alla romanità.

Tra le cavità più famose in abito nazionale ed internazionale vi è sicuramente la grotta della Bàsura o della Strega, la prima a cui si accede durante la visita guidata. Scoperta nel 1950 da alcuni ragazzi di Toirano, è ricca di importanti e pregiate testimonianze dell'uomo primitivo di epoca epigravettiana.

In alcune sale e corridoi sono stati rinvenuti un cimitero di orsi delle caverne e segni carboniosi sulle pareti provocati delle torce usate dagli uomini-cacciatori.
Targa che ricorda la scoperta della grotta della Bàsura

Diverse impronte di mani e ginocchia impresse nell'argilla sono visibili lungo il percorso, ma la parte più interessante è la cosiddetta Sala dei Misteri (non aperta al pubblico per motivi di preservazione), che è anche la parte terminale della grotta.

Qui si trovano sette impronte di piedi, ricoperte da un velo calcareo, tra cui quella di un fanciullo. Sulla parete di fondo si notano conficcate pallottole di argilla scagliate probabilmente contro gli autori delle impronte, a scopo iniziatico per i giovani cacciatori.

Qualcosa di simile sopravviveva ancora tra i Lapponi del XVII secolo che usavano gettare palle di fango contro una pelle d'orso come rituale magico. Un'altra ipotesi vuole che i riti fossero legati alla sopravvivenza, come possibile "esultanza" per essere rimasti incolumi dall'esplorazione della grotta; ma una risposta chiara e definitiva, probabilmente, non si saprà mai.

La grotta è importante anche per la presenza, in un laghetto al suo interno, di un minuscolo crostaceo preistorico sopravvissuto all'estinzione: il Niphargus, simile ad un gambero e quasi trasparente, che raggiunge una lunghezza massima di 7 mm. La grotta è collegata, tramite un tunnel artificiale, con la vicina grotta di Santa Lucia Inferiore. L'itinerario, lungo poco più di 800 metri, è perfettamente attrezzato per ospitare presenze turistiche e registra annualmente una media di poco meno di 100.000 visitatori.

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Il parco più bello d'Italia nel 2010 è il Parco del Castello di Racconigi (Piemonte).

2010-08-25T16:18:00.000+02:00

Il Parco del Castello di Racconigi è “Il Parco più bello d’Italia 2010”: la giuria del famoso premio nazionale – giunto quest’anno all’ottava edizione – l’ha scelto in una rosa di dieci finalisti. La cerimonia di premiazione si svolgerà a fine settembre al Castello di Racconigi.

“Questo premio – ha detto il direttore regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Mario Turetta – è un riconoscimento al lavoro trentennale svolto dal Castello di Racconigi e dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici e Paesaggistici e alla grande attenzione che è stata riservata alla manutenzione del parco e alle attività di valorizzazione e promozione. Il premio, inoltre, è un riconoscimento alla memoria di Mirella Macera, lungimirante coordinatrice di tutti gli interventi che hanno permesso di creare una perfetta sinergia tra il parco e il territorio circostante”.

La giuria – come è stato scritto nella motivazione del premio – ha voluto premiare il Castello di Racconigi nel ricordo dell'eccezionale lavoro svolto dalla direttrice Macera, che ha dedicato la vita alla professione e in particolare a Racconigi, luogo per il quale ha sempre nutrito un amore infinito: “Sentiva, forte, l’esigenza di formare professionalità e di lasciare un’eredità gestionale in cui continuità e innovazione, rispetto e sfida, formassero un tutt’uno”, è stato scritto dalla giuria.

Gli esperti che hanno eletto vincitore il Parco del Castello di Racconigi sono sette specialisti del settore, membri di prestigiosi comitati nazionali e internazionali: Vincenzo Cazzato (presidente), Margherita Azzi Vicentini, Alberta Campitelli, Marcello Fagiolo, Ines Romitti, Rossella Sleiter e Luigi Zangheri.

I vincitori delle precedenti edizioni sono stati il Giardino di Valsanzibio di Galzignano Terme (2003), il Giardino La Mortella di Ischia (2004), i Giardini di Castel Trauttmansdorff di Merano (2005), Villa d’Este a Tivoli (2006), l’Isola Bella Borromeo di Stresa (2007), Villa Pisani a Strà (2008), e la Reggia di Caserta (2009).

Il concorso “Il Parco Più Bello” è un concorso dedicato a parchi e giardini, organizzato ogni anno da Briggs & Stratton, azienda produttrice di motori per macchine da giardino. È stato organizzato con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, del FAI (Fondo Ambiente Italiano), e dell'AIAPP (Associazione Italiana Architettura del Paesaggio).

Ulteriori informazioni sul concorso sul sito Internet: www.ilparcopiubello.it

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Monti Dauni: le tracce del lupo nei borghi pugliesi.

2010-08-25T15:45:00.000+02:00

Vivere la vacanza nei Monti Dauni è vivere un’esperienza mai banale che sa regalare emozioni, far rilassare, ma anche educare e divertire. Si può apprezzare e respirare la cultura e la storia visitando fortificazioni, musei e siti archeologici.

Rimanere affascinati dalle bellezze artistiche e architettoniche che compongono i borghi storici. Percepire la spiritualità e devozione dei luoghi sacri, dei santuari e delle chiese.

Immergersi nella natura, deliziandosi con la visita a boschi, parchi eolici o avventurandosi lungo percorsi naturalistici. Imparare e divertirsi insieme ai propri bimbi partecipando ad attività didattiche o itinerari culturali.

Nutrire il fisico e lo spirito dedicandosi alle molteplici attività e sport all’aria aperta. Ci si può infine rilassare e concedersi qualche cura di benessere. Senza dimenticare le occasioni di intrattenimento. Il panorama di eventi, manifestazioni, fiere ed iniziative culturali è davvero ricchissimo, durante tutto il corso dell’anno.

In queste occasioni si può assaporare l’identità del luogo attraverso la degustazione dei suoi prodotti eno-gastronomici, apprezzando l’artigianato locale, o ancora partecipando ad un evento religioso, teatrale o musicale. In questa sezione troverete le descrizioni e tutti i riferimenti per vivere il territorio in tutte le sue espressioni.

Il territorio dei Monti Dauni è caratterizzato da diverse zone di alto valore naturalistico e paesaggistico. Si trovano bellissimi specchi d’acqua naturali o artificiali, giardini e orti botanici, aree faunistiche e tante altre zone naturali dove è possibile effettuare meravigliose escursioni.

Numerosi sono anche i parchi eolici.

Tutte queste zone possono essere visitate percorrendo i vari sentieri tracciati nei secoli dal passaggio degli animali e poi sfruttati dall’uomo o realizzati dall’uomo stesso. Molte di queste zone hanno anche aree pic-nic o aree ristoro dove è possibile effettuare piacevoli soste.

All’interno del territorio dei Monti Dauni diverse sono le aree di interesse naturalistico di rilevante importanza, come le aree SIC (Siti di Interesse Comunitario), i giardini, gli orti botanici e le aree faunistiche.

Le aree SIC presenti nel territorio sono: la Valle del Cervaro, Bosco dell’Incoronata caratterizzata dalla presenza del corso Cervaro, con formazioni di vegetazione ripariale di notevole importanza; l’area del Monte Sambuco che presenta un esteso bosco mesofilio; la Valle del Fortore – Lago di Occhito, area protetta con un invaso di origine artificiale in fase di lenta naturalizzazione, e il fiume Fortore, caratterizzato da una interessante vegetazione arborea ripariale, e dal piccolo e pregevole bosco Dragonara, importante dal punto di vista avifaunistico.

L’area di Accadia – Deliceto ricca di boschi caducifogli e caratterizzata dalla presenza, lungo il torrente Frugno, di una caratteristica foresta a galleria di Salice e Pioppo; il Monte Cornacchia - Bosco di Faeto dove il monte Cornacchia (1100 m s.l.m.) costituisce la vetta più alta della Puglia; la Valle Ofanto, sito di elevato valore paesaggistico, archeologico e naturalistico, dove è stato possibile avvistare la lontra.

Come arrivare.

Il territorio dei Monti Dauni è posto geograficamente al confine della Puglia con la Basilicata a sud-ovest, con la Campania ad ovest e nord-ovest, del Molise a nord-ovest e nord e ad est con la pianura del Tavoliere.

IN AUTO

Da est:

percorrendo la S.S. 17 da Foggia in direzione di Campobasso, si entra nei territori dei Monti Dauni passando da Lucera.
Sempre da Foggia, si attraversa la parte centrale dei Monti Dauni con la S.S.90 in direzione Benevento.
Arrivando da Bari, si percorre l’A16 Napoli-Canosa uscita per Candela.

Da ovest:

provenendo da Campobasso si percorre la S.S.17 in direzione Foggia, entrando nei territori dei Monti Dauni passando nei pressi del lago di Occhito.
Da Benevento si percorre la S.S. 90 in direzione Foggia per attraversare la parte centrale dei Monti Dauni.
Da Napoli si percorre l’A16 Napoli-Canosa in direzione di Bari uscita per Lucera (o Candela).

Da nord:

Arrivando da nord con l’A14 uscire a San Severo e prendere la S.P. 109 in direzione Lucera, di seguito la S.S. 17 in direzione Campobasso.
Alternativamente proseguire sull’A14 ed uscire al casello di Foggia e prendere la S.S.90 in direzione Benevento, altrimenti la S.S. 655 in direzione di Candela.

Da sud:
Provenendo da sud, si può prendere la S.S.658 da Potenza in direzione di Melfi-Foggia.

IN AEREO

L’aeroporto Gino Lisa di Foggia è il più vicino ai Monti Dauni ed è collegato a molte città italiane tra cui Milano, Palermo, Roma e Torino.

In alternativa, vi sono l’aeroporto di Capodichino di Napoli o il Karol Wojtyla di Bari.

IN TRENO

Da Roma:
tratta per Foggia o per Benevento.

Dalla costa adriatica:
tratta per Foggia e da Foggia regionale per Benevento.

Da Napoli:
tratta per Benevento e da Benevento regionale per Foggia.
Il regionale Foggia - Benevento ferma nelle stazioni di Panni, Orsara di Puglia e Bovino.

IN BUS

I comuni dei Monti Dauni sono collegati alle stazioni di Foggia e Benevento. I servizi di autolinee sono: Ferrovie del Gargano, Sitabus, Acapt e Clp Bus.

fonte: Monti Dauni

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Escursioni in montagna: attenzione, (in) pericolo vipere.

2010-08-20T16:06:00.001+02:00

Durante le escursioni in montagna può capitare di imbattersi in serpenti. In Italia vivono rappresentanti di due famiglie: i colubridi e i viperidi.

I primi sono totalmente innocui, i secondi, rappresentati da quattro specie - Vipera aspis, V. ursinii, V. berus, V. ammodite - sono invece velenosi.

L'immaginario collettivo ha probabilmente ingigantito i rischi derivanti dalla vipera italiana, che raramente è mortale: la possibilità di essere morsi è infatti piuttosto remota, soprattutto se si adottano norme di cautela come indossare scarponcini alti e calzettoni, fare attenzione quando si raccolgono funghi o erbe, usare un bastone per allontanare rami e foglie.

L'aspide o vipera (Vipera aspis (Linnaeus, 1758) è un serpente della famiglia Viperidae, diffuso in Europa occidentale. È famosa per essere stata scelta da Cleopatra come serpente per il suo suicidio.

L'areale della specie va dai Pirenei alla Germania. È il più comune viperide italiano. È presente su tutto il territorio nazionale, ad eccezione della Sardegna.

La Vipera aspis vive in luoghi freschi ed assolati, prediligendo ambienti poveri di vegetazione, prati, pascoli e soprattutto pietraie.

In pericolo più dell'uomo è invece proprio la vipera. Come emerge da uno studio condotto da studiosi italiani, inglesi, francesi, nigeriani eaustraliani, pubblicato sulla rivista della Royal Society di Londra, su 17 popolazioni di serpenti monitorate dagli anni '80, 11 sono diminuite tra il 1997 e il 2000.

La vipera dell'Orsini è la vipera di più piccole dimensioni e possiamo trovarla in buona parte del centro Asia e in Europa. In Italia è presente in alcune aree dell’Appennino centrale ma è specie rara a causa dell’alterazione del suo habitat naturale da parte dell’uomo e per questo è considerata specie protetta da varie convenzioni internazionali tra cui il CITES. Il nome le proviene dal naturalista ascolano Antonio Orsini (1788-1870) che per primo la descrisse.

La vipera dell'Orsini abita esclusivamente le praterie di alta quota e conduce vita solitaria eccetto nel periodo riproduttivo quando la si vede in coppia o in gruppi di maschi nell'atto del combattimento per conquistare la femmina.

È dotata di un apparato velenifero funzionante, ma assai debole, anche per le dimensioni ridotte delle zanne; morde rarissimamente ed ha un carattere molto mansueto: un suo eventuale morso non comporta in genere danni rilevanti. Vive dai 7 ai 10 anni.

Tra queste, la vipera dell'Orsini (V. ursinii), una timida e piccola vipera, lunga 40-50 cm, poco velenosa, che vive nelle praterie erbose di altitudine tra 1.400 e 2.400 m s.l.m., dove sono presenti i pulvini di ginepro prostrato (Juniperus communis nana), quali alcuni massicci montuosi dell'Italia centrale come il Gran Sasso d'Italia, il Monte Velino, il Monte Marsicano.

"Questa specie è in estinzione a livello globale - poche popolazioni si trovano in Francia, Balcani e Ungheria - tanto da essere catalogata come specie ‘minacciata' dall'Uicn (Unione internazionale conservazione della natura)", spiega Giovanni Amori dell'Istituto per lo studio degli ecosistemi (Ise) del Cnr, uno degli autori dello studio. "La riduzione della popolazione di questa vipera montana potrebbe essere strettamente legata alla diminuzione della densità dei roditori di cui si nutre", tra cui, in Italia, l'arvicola delle nevi (Chionomys nivalis).

La Vipera berus, noto anche con il nome di marasso, è un viperide molto comune nell'Italia settentrionale. Il suo morso può essere molto doloroso, ma non è considerato molto pericoloso per l'uomo; pur richiedendo soccorso immediato, raramente si configura mortale. A rischio sono prevalentemente i soggetti esposti alle reazioni allergiche, quelli emotivi, gli anziani ed i malati affetti da patologie croniche, nonché i bambini.

È presente nelle regioni dell'Italia settentrionale, a nord del fiume Po, che oltrepassa solo nella zona di Ferrara e in alcune zone dell'appennino nord-occidentale, è altresì presente anche nelle regioni dell'Italia centrale.

Questa specie è inclusa tra le specie protette (Appendice III) nella convenzione di Berna.

In natura esistono serpenti dotati di strutture simili a corna, seppure molto semplici. Uno di questi è la famosa vipera dal corno o vipera ammodite, il cui areale di distribuzione interessa principalmente l’Europa sud-orientale, ma che si rinviene anche in diverse zone del nostro paese. Questa vipera è dotata di una struttura verticale composta da squame embricate, posta all’estremità anteriore del muso. Tale struttura può arrivare a misurare fino ad 1 centimetro.

"Il declino dei roditori su vasta scala, e quindi anche in montagna", aggiunge il ricercatore, "sembra essere collegato agli eventi di El Niño/La Niña del 1997-1998. Questi fenomeni meteorologici - i più intensi finora registrati - producono variazioni climatiche repentine e violente di segno opposto: periodi molto piovosi per il Niño seguiti da fasi molto aride per gli effetti della Niña e viceversa.

Queste oscillazioni hanno effetti nefasti sui roditori, particolarmente sensibili a variazioni di umidità e aridità, e indirettamente sui loro predatori, i serpenti".

Ricerca personalizzata

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Parco Naturale Regionale del Beigua: un mosaico di ambienti.

2010-07-30T11:39:00.000+02:00

In un territorio ricco di contrasti come la Liguria, stretta tra le montagne ed il mare, il Parco del Beigua - il più vasto parco naturale regionale della Liguria - costituisce uno spaccato esemplare della regione ove è possibile trovare, nel percorrere tratti anche di breve sviluppo, ambienti e paesaggi decisamente diversificati: uno spettacolare balcone formato da montagne che si affacciano sul mare dove natura, storia, cultura e antiche tradizioni costituiscono elementi di straordinario pregio ed interesse.

Un Parco per la tutela della biodiversità.

Ventisei chilometri di crinali montuosi, a due passi dalla Riviera Ligure, che si sviluppano dal Colle del Giovo al Passo del Turchino con andamento parallelo alla costa, passando per le vette del M. Beigua (1287 m), della Cima Frattin (1145 m), del M. Rama (1148 m) del M. Argentea (1082 m) e del M. Reixa (1183 m) e che racchiudono praterie e preziose zone umide, fitte foreste di faggi, roveri e castagni, rupi scoscese e affioramenti rocciosi, pinete a Pino Marittimo e lembi di vegetazione mediterranea.

Un mosaico di ambienti in ragione del quale il gruppo montuoso del Beigua viene considerato una delle zone più ricche di biodiversità della Liguria: in funzione di tale ricchezza nel comprensorio del Parco sono stati proposti ben 3 Siti di Importanza Comunitaria. La Comunità Europea, attraverso la proposta della Regione Liguria e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ha ulteriormente riconosciuto lo straordinario valore naturalistico del Parco del Beigua istituendo una Zona di Protezione Speciale che riveste una particolare importanza per gli uccelli migratori (l'area è riconosciuta come "Area Importante per l'Avifauna" secondo la classificazione del Bird Life International). Sono presenti oltre 80 specie nidificanti talune di grandissimo pregio come l'Aquila reale, il Biancone, il Codirossone, il Succiacapre e l'Averla piccola.

Lungo i suoi percorsi più impervi del Parco e nascosti alla vista dell'uomo transita regolarmente il lupo e dai suoi contrafforti affacciati sul mare non è inusuale scorgere le affusolate sagome delle balene transitare nello specchio acqueo di fronte a Varazze, Cogoleto e Arenzano.

Un comprensorio in cui nel giro di pochi chilometri si possono apprezzare fioriture tipiche della macchia mediterranea o imbattersi in singolari torbiere di alta quota, testimoni di epoche lontane in cui ghiaccio e rocce combattevano la loro battaglia quotidiana per modellare la superficie terrestre.

Un parco in cui è possibile scovare variopinte specie floristiche endemiche (Viola Bertolonii, Cerastium utriense, Asplenium cuneifolium, Daphne cneorum, Cheilantes marantae) e alcuni singolari inquilini appartenenti alla fauna minore (quali il colubro lacertino, il tritone alpestre, il tritone crestato, la rana temporaria, ecc.).

Un parco che annovera al suo interno tre importanti Foreste Demaniali Regionali ("Deiva" in Comune di Sassello, "Lerone" nei Comuni di Arenzano e Cogoleto, "Tiglieto" nei Comuni di Tiglieto, Masone e Campo Ligure) in cui vivono i tipici ungulati dell'Appennino ligure quali cinghiali, caprioli e daini.

Un patrimonio geologico riconosciuto a livello mondiale - Beigua Geopark.

Dal Marzo 2005 il Parco del Begua - Beigua Geopark è riconosciuto come "Geoparco" internazionale nell'ambito della Rete Europea dei Geoparchi e della Rete Globale dei Geoparchi dell'UNESCO.

Il Geoparco del Beigua comprende l'intera superficie classificata come "Parco naturale regionale del Beigua" oltre ad una vasta porzione di territorio funzionalmente connessa al medesimo Parco. Si sviluppa per un'estensione complessiva di 39.230 ettari coinvolgendo i Comuni di Arenzano, Campo Ligure, Cogoleto, Genova, Masone, Rossiglione, Sassello, Stella, Tiglieto e Varazze.
Questo territorio custodisce la storia geologica della Liguria raccontata attraverso affioramenti rocciosi, mineralizzazioni, giacimenti fossiliferi, spettacolari forme modellate senza sosta per effetto degli agenti esogeni.

Tormentati momenti evolutivi hanno forgiato il cuore del parco, costituito in prevalenza da rocce metamorfiche, dette "ofioliti" o "rocce verdi", che derivano da mutamenti chimico - fisici intervenuti su originarie rocce ignee formatesi in ambiente di fondo oceanico. Si tratta in prevalenza di serpentiniti e serpentinoscisti, cui si associano eclogiti metagabbri e prasiniti; vi sono poi le relative sequenze sedimentarie completamente trasformate, sempre in ragione dei processi di metamorfismo e complessivamente denominate calcescisti pur comprendendo al loro interno anche rocce di diversa natura (argilloscisti, calcari cristallini quarzoscisti, ecc.).
Il quadro geologico è completato da formazioni sedimentarie di origine marina che comprendono conglomerati e brecce grossolane, talora alternate a marne e ad arenarie, che affiorano nell'area sassellese, nel varazzino e in Val Gargassa.

Nel vasto comprensorio del Geoparco si registrano particolari caratteristiche geomorfologiche, forme e testimonianze legate, in alcuni casi, a processi morfogenetici scomparsi, che conferiscono al territorio caratteri tali da farne un unicum nel quadro ligure: dai depositi periglaciali presenti nella porzione sommitale del massiccio del Beigua alle forme e processi che testimoniano l'attuale modellamento fluviale (forre e meandri incassati) e gravitativo (frane di crollo e depositi clastici) nei settori di versante, fino ai terrazzi marini che registrano le variazioni del livello marino presenti nella fascia costiera tra Arenzano e Varazze.

Il comprensorio è altresì caratterizzato da interessanti aree paleontologiche, spesso caratterizzate da un contenuto fossilifero abbondante ed in buono stato di conservazione, nonché da siti di interesse mineralogico, famosi soprattutto per la presenza di spettacolari granati, che hanno arricchito le collezioni di tutto il mondo. Da non sottovalutare, infine, la ricchezza delle risorse idriche, che si manifestano in forme superficiali e sotterranee e che alimentano acquiferi significativi in termini quantitativi e qualitativi.

Un Parco per lo sviluppo sostenibile.

Il Parco del Beigua è, altresì, caratterizzato da un prezioso patrimonio di testimonianze storico-culturali, presenti sul territorio o conservate nei musei, che raccontano l'evoluzione degli insediamenti umani dell'area del parco e le importanti vie di commercio tra costa e pianura padana che la attraversavano.

Una così preziosa risorsa da tramandare alle future generazioni rende il parco un territorio speciale non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche per la tutela e la valorizzazione dell'identità culturale di ciascuna comunità presente al suo interno, nonché un laboratorio per la sperimentazione e lo sviluppo di attività socio-economiche sostenibili.

A partire dai reperti paletnologici che testimoniano come le selve del Monte Beigua fossero frequentate già in epoca preistorica da cacciatori e pastori, passando al ruolo sempre più importante che la zona assunse quale crocevia di importanti vie di commercio tra la costa e la pianura padana, con il notevole impulso fornito nel territorio della Valle dell'Orba dall'insediamento dei Monaci Cistercensi presso la Badia di Tiglieto (fondata nel 1120), fino alle tradizionali attività agricole e di gestione del bosco che hanno definito l'uso del territorio negli ultimi secoli, il comprensorio del Parco del Beigua ha sempre manifestato una presenza significativa, condizionante e rassicurante dell'uomo a presidio delle risorse ambientali presenti in questa porzione del territorio ligure, laddove è ancora visibile un ricco e diffuso patrimonio dell'edilizia e dei manufatti rurali.

Di particolare interesse anche le diverse attività produttive ed agro-alimentari che hanno contraddistinto il territorio del parco e che in alcuni casi costituiscono, tuttora, motivo di attrazione per turisti: tra le prime ricordiamo l'industria cartaria, concentrata soprattutto nelle valli di Arenzano (Cantarena e Lerone); le ferriere che ebbero il loro massimo sviluppo nel Sassellese e nelle valli Stura e Orba; le vetrerie diffuse dapprima in Valle Stura, quindi anche nella Valle dell'Orba; la filigrana fiorente e caratteristica attività che ha fatto di Campo Ligure un centro artigianale conosciuto a livello internazionale; per non parlare delle produzioni legate alla forestazione ed alla lavorazione del legno (con i tradizionali mestieri dei taglialegna, dei segantini, dei cestai, dei bottai).

Per quanto riguarda le tipiche produzioni agro-alimentari è d'obbligo ricordare il ruolo del castagno, con tutti i piatti che derivano dai suoi copiosi frutti.

Di grande rilevanza l'antichissima tradizione dell'industria dolciaria sassellese, con i tipici amaretti e canestrelli, ormai esportati in tutto il mondo.

Completano il quadro l'apicoltura, le coltivazioni di frutti di bosco e le piante officinali, l'ampia gamma di prodotti caseari (per i quali in Valle Stura è stato individuato anche un percorso culturale - gastronomico: "Le Valli del Latte"), la lavorazione delle carni bovine e ovine, nonché l'ambita raccolta e conservazione dei funghi.

Come arrivare.

In auto

Autostrade:

* A10 Genova - Ventimiglia: caselli di Genova-Voltri, Arenzano, Varazze, Celle Ligure, Albisola;
* A26 Voltri - Santhià: casello di Masone.

Viabilità ordinaria:

* SS 1 Aurelia (lungo la costa)
* SS 334 del Sassello (da Albisola a Sassello)
* SS 542 (da Varazze per Sassello)
* SS 456 del Turchino (da Voltri a Rossiglione)
* SP 49 (da Sassello a Urbe)
* SP 31 (da Urbe a Piampaludo e La Carta)
* SP 1 (da Martina a Tiglieto e a Rossiglione)
* SP 40 (da Varazze ad Alpicella)
* SP 40 (Da Urbe a Vara e al Passo del Faiallo)
* SP 73 (dal Passo del Turchino al Passo del Faiallo)
* Strada Comunale Monte Beigua vetta - Pra Riondo - Piampaludo.

fonte: Parco Naturale Regionale del Beigua

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Andar per Langhe, un buon motivo per passare un fine settimana in Piemonte.

2010-05-23T16:12:00.000+02:00

Le Langhe sono una regione storica del Piemonte situata a cavallo delle province di Cuneo e di Asti, confinante con altre regioni storiche del Piemonte, ossia il Monferrato e il Roero e costituita da un esteso sistema collinare definito dal corso dei fiumi Tanaro, Belbo, Bormida di Millesimo e Bormida di Spigno.

Essa si può suddividere in:

Bassa Langa: zona compresa fra il Tanaro a nord e il Belbo a sud, con quote genericamente inferiori ai 600 m; è la zona dell'Albese, dei vini e del tartufo (rinomato il bianco di Alba).

Alta Langa: è la zona al confine con la Liguria, con quote massime sui 750 m e un picco di 896 m nel comune di Mombarcaro; qui dominano i boschi.

Langa Astigiana: zona nel sud della provincia di Asti, con Canelli a nord e il fiume Bormida di Spigno ad est, con un picco di 851 m nel comune di Serole.

Le Langhe. a novembre, si colorano di mille sfumature, rendendo ancora più suggestivo il paesaggio di colline che si susseguono a perdita d'occhio, come onde del mare. Sono da percorrere in lungo e in largo, su e giù, seguendo l'ispirazione del momento.

Ad ogni sosta c'è un castello, una cantina, una trattoria dove fermarsi a mangiare tartufi e i sani cibi della tradizione langarola. Conviene iniziare da Alba, perché è la capitale del tartufo e il cuore di questo territorio. Una visita all'Azienda di promozione turistica (Palazzo dei congressi, piazza Medford, telefono 0173/35833-362806, aperta anche sabato mattina dalle 9 alle 12), è utile per chiedere cartine e materiale informativo.
Alba, un tempo, aveva cento torri. Oggi ne sono rimaste poche, alcune sono state "abbassate" (come recitano i cartelli turistici), altre fanno da cornice alla severa piazza del Duomo che si raggiunge percorrendo via Cavour tra bei palazzi e case fortificate.

La visita del centro storico continua da piazza del Duomo (che in realtà si chiama piazza del Risorgimento) lungo l'antica "via Maestra" (via Vittorio Emanule II), il luogo dello struscio pomeridiano e compendio degli stili architettonici presenti in città: dal medioevale al liberty, dal rinascimentale al barocco. Insemina, tutta la storia di Alba in bella mostra. Al sabato in queste stesse strade c'è il mercato, con le merci più varie: dalle acciughe sotto sale ai vestiti militari (da usare nelle vigne e nei campi). Su tutto, regna il prezioso tartufo bianco (dalle 300 alle SOOmila lire l'etto) con il suo intenso profumo che si espande dal mercato coperto della Maddalena.

Lasciando Alba da piazza Monsignor Grassi e imboccando viale Chera-sca ci si dirige verso Neive percorrendo la scenografica strada panoramica del Barbaresco e del Moscato. Il paesaggio è davvero magnifico per i fila-ri di vite che si rincorrono talmente ordinati da sembrare lì da sempre, nati con la terra, e non dalle mani e dal lavoro dell'uomo.

Neive appare, con il suo nucleo storico, in cima alla collina. Il borgo antico è perfettamente conservato, da percorrere a piedi, cominciando dalla piazzetta dei due Municipi, quello vecchio e quello nuovo, su fino alla parrocchiale tardo barocca e al castello. Anche qui si possono fare acquisti golosi. A pochi chilometri da Neive, Mango, famosa per il suo castello costruito sulle fondamenta di una fortezza del XIII secolo.

Nel '700 i marchesi Busca lo ingentilirono con giardini e piante esotiche. Oggi è famoso soprattutto perché sede dell'Enoteca regionale del Moscato d'Asti e degli Spumanti del Piemonte. Da comprare, oltre ai vini, i torroni, i biscotti di melega, il miele, le grappe. Treiso è un paesino della bassa Langa dove tutti, o quasi, si dedicano alla ricerca dei tartufi. Unica curiosità un campanile ancorato a terra, dal 1862, per evitarne il crollo, ma è un indirizzo prezioso per mangiare bene e bere ancor meglio.

Nei dintorni di Alba, ma verso sud lungo la provinciale per Barolo, ecco Grinzane Cavour. Il nome fa capire subito che la sua storia è legata alla permanza di Ca-millo Benso che ne fu sindaco per 17 anni. Abitava nel castello, splendido e imponente edificio, dedicandosi, tra una passione amorosa e l'altra, alla produzione di grandi vini.

Ancora verso sud, La Morrà. La vista dal borgo spazia su un paesaggio splendido, da ammirare dalla piazza alta. Monforte è l'ultimo contrafforte della Langa del Barolo: un paese con le case antiche come incollate alle pendici del colle. Nel castello, agli inizi dell'anno Mille, si rifugiarono i Catari che, vinti, furono condotti a Milano per scontare sul rogo la loro eresia.

Come si arriva.

Alba si raggiunge da Torino (da cui dista 62 chilometri) con l'autostrada A 21, uscita Asti. Poi si prosegue per chea 30 chilometri lungo la statale 231. Da Milano (166 chilometri) si prende l'A 7 Milano-Genova, ci si immette sulla A 21 all'altezza di Tortona, direzione Alessandria, e si esce ad Asti. Da Genova Vol-tri (146 chilometri), con l'A 26 fino ad Alessandria, quindi di nuovo l'A 21 per Asti.

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Riviera dei Fiori: Taggia ed Arma di Taggia, A tre chilometri dal mare, alle soglie della Valle Argentina, circondate da fiori, ulivi ed agrumi.

2010-04-29T19:35:00.000+02:00

TAGGIA - A tre chilometri dal mare, alle soglie della Valle Argentina, circondata da fiori, ulivi ed agrumi, sorge Taggia, uno dei centri più antichi ed illustri della Riviera.

E famosa per la caratteristica struttura medioevale, le torri, le mura e soprattutto per le opere d'arte, conservate nel Convento dei Domenicani, il complesso monumentale più importante della Liguria occidentale.

Patria di uomini illustri, tra i quali GiovanniRuffini, autore del "Dottor Antonio", Taggia costituisce il completamento storico-artistico della vicina Arma di Taggia.

Taggia si raggiunge da Arma di Taggi:

con il filobus / l'automobile:
strada provinciale per la Valle Argentina

Visita alla città:

Per il visitatore che disponga di tempo (tre ore circa) si consiglia la visita della città, seguendo un itinerario di estremo interesse storico, artistico e culturale.

Abbandonata la Via Aurelia, risalendo la direttrice per la Valle Argentina, pochi chilometri prima del borgo medievale di Taggia, si erge, su dolce collinetta, il Convento di San Domenico dell'Ordine dei Frati Predicatori Domenicani, pregevole centro di storia, cultura ed arte, la maggior pinacoteca del Ponente ligure, che custodisce affreschi e tele di notevole valore artistico, con annessa biblioteca.

Nel suo chiostro, a forma quadrata, sorretto da svettanti colonne in pietra nera, un gruppo di orologi solari, con ore planetarie, ìtaliche e francesi. Il complesso conventuale fu fondato, nel 1459, dal padre domenicano Cristoforo da Milano. La sua costruzione ebbe inizio nel 1460. L'attigua chiesa venne consacrata nel 1490. Il convento, più volte saccheggiato nel corso dei secoli, appare oggi completamente restaurato.

Poco lungi dal Convento di San Domenico, si apre Via Bastioni. Qui si incontrano le antiche mura e le fortificazioni del borgo, a testimonianza delle incursioni saracene e barbaresche, che la popolazione tabiese subì nei secoli.

L'accesso alla città fortificata è segnato dalla Porta Pretoria, oltrepassata la quale, l'alternativa è di tutto interesse:

- un primo percorso risale la Via Santa Lucia per raggiungere, attraverso stradine acciottolate, la prima cerchia di mura del secolo X, indi la Cappelletta di Santa Lucia e l'Acropoli dominata dal Castello;

- altro percorso, pur sempre suggestivo, propone l'imbocco di Via Cardinal Castaidi per incrociare le Torri dette dei Claves An A (già Signori di Taggia) e, da qui, la dirczione Piazza Castaidi per contemplare la monumentale facciata barocca della Chiesa dei Santi Giacomo e Filippo, i portici, a sesto acuto, di Palazzo Lombardi e la Fontana del Braki (1462).

Una puntata in Via Soler! è d'obbligo. Qui gravita la vita del borgo, oggi città, nelle caratteristiche botteghe sotto gli ampi porticati, fronteggiati da antichi palazzi con portali in ardesia scolpita. Per tutti si ricordano lo storico Palazzo Comunale (XII-XIV secolo), il Palazzo Curlo (1448), posto su quattro svelti archi gotici in pietra nera e Palazzo Carrega, già Asdente, dall'originale e antico portale.

Nelle sue immediate vicinanze, una targa marmorea segnala la casa di Giovanni Ruffini, patriota e romanziere dell'Ottocento, autore del romanzo "II Dottor Antonio", antesignano strumento di pubblicità del turismo del Ponente ligure nel Regno Unito.

A monte, la parallela Via San Dalmazzo fu, fin dal 1400, la strada dai ricchi palazzi con portali in pietra nera intagliata, decorati talvolta con fregi di stile rinascimentale. A metà strada, si incontra la Porta Barbarasa, confine a nord della cinta muraria.

Seguendo ora gli appositi cartelli segnaletici, si perviene al Convento dei Frati Cappuccini (costruito, nel 1610, per volontà della illustre cittadina Caterina Arnaldi), che conserva un'interessante biblioteca, dono del patrizio genovese Gerolamo Vivaldi.

La Porta del Colletto (1541) apre la via dì uscita dal borgo, proponendo, a breve distanza, la Poazza e la Chiesa di San Benedetto Revelli, patrono di Taggia, per la cui memoria, nel mese di febbraio di ogni anno, vengono accesi i giganteschi falò e le rudimentali torce pirotecniche, i "furgari", attraverso i quali, in tempi remoti, si voleva segnalare l'affollata presenza dì difensori nel borgo onde allontanare incursioni nemiche.

A breve distanza, la Chiesa Romanica di Santa Maria del Canneto, costruita dai Monaci Benedettini. Distrutta dai Saraceni, fu ricostruita, in epoca successiva, dagli stessi Monaci, formando un complesso dotato di abbazia centrale, convento e ospizio per i viandanti e pellegrini.

L'avvento dei Benedettini in Taggia segna la rinascita del borgo, la diffusione delle attività agricole ed artigiane, la macinatura del grano e dell'orzo, la filanda e il telaio e, importantissima, la coltura dell'olivo. Ancor oggi l'oliva taggiasca ha proprietà e qualità di elevatissimo pregio, note ed apprezzate dagli intenditori.

Ridiscendendo verso il fiume Argentina, il Ponte Medievale Romanico, a sedici archi, conduce alla mulattiera per Castellare e per il Santuario della Madonna di Lampedusa.

Rientrando nel borgo, oltrepassato il Bastione del Ponte (XVI secolo), appare, sulla destra, la Chiesa della Santissima Trinità (XVII secolo), ricca di indorature, marmi ed oggetti sacri.
Oltrepassato Viale Rimembranza, la visuale si apre su Piazza Cavour, ove la Chiesa dei Santi Sebastiano e Faiano, dalla facciata barocca, conserva un pregevole Crocefisso processionale ligneo
Discendendo su Piazza Garibaldi e svoltando per Via Ruffini, si raggiunge Piazza Farini, ove sorge il Palazzo Lercari (XVII secolo).
In Via Curlo, il Palazzo Curlo-Spinola (XVI-XVIII secolo) ricorda la presenza in Taggia dell'Infante di Spagna Don Filippo, in transito con le sue truppe (1745) e di Napoleone Bonaparte, durante la Campagna d'Italia.

Palazzo Lercari. Interni. Volta affrescata

Piazza Farini, fontana del "Braki"

Complesso monumentale di San Domenico

Ponte medievale romanico

Complesso monumentale di San Domenico

ARMA DI TACCIA - A soli sei chilometri da Sanremo, Arma di Taggia si distingue per il suo clima mite, la vasta e sabbiosa sua spiaggia e le sue attrezzature turistiche. Frequentato centro di vacanze estive ed invernali, i pubblici locali, i campi da tennis e di minigolf, i confortevoli stabilimenti balneari, lo stupendo entroterra che, attraverso agevoli itinerari, porta il turista alla contemplazione di paesaggi alpini, sono garanzia di sereni soggiorni. La particolare sua ubicazione offre tranquillità e sicurezza per una vacanza ritemprante.

Gli esercizi alberghieri di ogni categoria, dall'albergo con piscina alla pensione familiare, offrono, tutti, ottimo trattamento. I servi/.i di collegamento filoviari e in pullman con Sanremo e la Riviera dei Fiori sono frequenti e confortevoli.

Arma di Taggia si raggiunge:
con il treno:
linea Genova - Ventimiglia
con l'automobile:
autostrada Milano - Genova - Savona
Ventimiglia, uscita Arma di Taggia;
autostrada Torino - Savona - Ventimiglia,
uscita Arma di Taggia
S.S.N. 1-ViaAurelia

Visita alla città.

Fra il Settecento e l'Ottocento, il borgo marinaro di Arma attraversa un periodo di crescita economica e demografica. Si inaugura la nuova strada carrozzabile, che collega il litorale con il borgo medievale di Taggia e lo scalo marittimo di Arma guadagna importanza. Gli abitanti maturano sempre più una coscienza ad identità cittadina.

È il 28 settembre 1817, quando il Consiglio degli Anziani di Taggia, accogliendo una petizione degli abitanti dell'Arma, decide di finanziare un primo lotto di lavori per la costruzione di una chiesa, vista la dimensione dell'insediamento abitativo in Arma.

Nasce così la Chiesetta di San Giusepe, sulla omonima via. Seppur modesta nelle dimensioni e povera nell'apparato decorativo, l'aggraziata aula unica, dai fianchi curvilinei - quasi chiesa a pianta centrale, pur segnata, nel suo interno, da gusto e ritmi di tiponeoclassico - è testimonianza significativa della fioritura edilizia tardobarocca del Ponente Ligure.

La Grotta della Madonna dell'Arma (Lungomare di Ponente) risale al periodo preistorico e fu rifugio per animali e uomini. Nel corso di recenti scavi sono emersi reperti dell'età paleolitica. La struttura della grotta, a differenza di quelle dei Balzi Rossi di Ventimigiia, è segnata da un asse mediano di separazione fra la parte anteriore, rivolta verso il mare (che accoglie la Chiesetta oggi dedicata a Maria Santissima dell'Annunziata) e la parte posteriore, rivolta verso nord, che forma una lunga ed oscura caverna.

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Riviera di Genova: Nervi, Bogliasco e Pieve Ligure, soggiorno, cultura e intrattenimento nell'arco di mare, coronato dì verde.

2010-04-18T17:43:00.000+02:00

Soggiorno, cultura e intrattenimento nell'arco di mare, coronato dì verde, da Nervi al Promontorio di Portofino

Mare e gastronomia, tesori d'arte e orizzonti senza fine, entroterra verde e clima dolce, baie silenziose, spiagge, rocce a picco, e poi musica, cultura, intrattenimento: il Golfo Paradiso onora il suo nome.

E singolare il fatto che un tratto così breve di costa, e il suo entroterra, racchiudano tanti e forti motivi di interesse.

Lo può constatare facilmente il viaggiatore curioso, ma anche la famiglia in vacanza, o il giovane sportivo, o il villeggiante "di lungo corso" che qui trova clima dolce e ospitalità discreta tutto l'anno.

Saranno i documenti e i segni che l'opera dell'uomo ha lasciato nei secoli, con gli edifici sacri, le opere d'arte, le strutture dei borghi felicemente armonizzati con l'ambiente.

Sarà l'esposizione a mezzogiorno e il riparo delle colline, e lo scambio dell'aria di mare con quella di bosco, che ci regalano un clima temperato e benefico. O. ancora, la natura, che qui si è espressa con il dono di tanti luoghi celebrati, tra i più belli in assoluto.

Certo il Golfo Paradiso è tutto questo, e si è meritato il nome. Per goderlo e apprezzarlo, per scegliere la meta di un weekend o di un soggiorno, di una gita o di una vacanza, occorre un primo sguardo d'assieme.

Inizia da Nervi il nostro itinerario senza fretta

Parchi, roseto e spettacoli. Dove si incontrano natura e arte.Genova non è ancora finita e già siamo nel Golfo Paradiso.

L'incontro felice tra arte e natura si avverte subito lasciata la città, o scendendo qui, al casello di Genova-Nervi sull'autostrada che collega Milano a Sestri Levante. Nervi apre la sfilata delle bellezze del Golfo, e già ne segna il carattere con la magnificenza del suo verde, parchi e giardini che scendono dolcemente al mare. Qui incontriamo subito, anche d'inverno, ciucila mitezza di clima che richiama ospiti da tutto il mondo.

Qui l'eleganza dei negozi si accorda con la qualità dell'intrattenimento, che culmina nel famoso l'estivai Internazionale del Balletto, passando per le "prime" cinematografi-che estive nel Roseto del parco di villa Grimaldi. Ed è proprio la villa Grimaldi che ospita le raccolte Frugone d'arte figurativa otto-novecentesca. Il museo Luxoro, invece, offre all'ammirazione degli appassionati la sua raccolta di arredi, dipinti, mobili del '600/700. Con la Galleria d'Arte Moderna, di prossima riapertura, Nervi costituisce un invidiabile polo culturale.

Tutto racchiuso tra le antiche case del borgo, il porticciolo di Nervi è un'attrazione permanente
fatta di colori, di barche fitte fitte protette dal molo, di reti da pesca stese al sole. E' un angolo fuori dei tempi incastonato come per incanto nella città moderna.

Tra terra e acqua, dal porticciolo a Capolungo, si snoda, dolce anche d'inverno, la passeggiata Anila Garibaldi. Ricavata sulla scogliera con passaggi arditi, curatissima, offre tma gran quiete assolata con mare calmo o il frastuono delle onde sulla roccia. Da qui si ammira tutto l'arco disteso del Golfo Paradiso, fino al promontorio di Portofino.

Bogliasco, il borgo dei pescatori

Contro i pirati barbareschi e saraceni. "IlCastello": così è denominata l'antica torre posta a guardia del borgo contro le brame dei pirati barbareschi e saraceni, oggi trasformata in appartamenti con vista e profumo di mare.

La storia più che millenaria di Bogliasco ha lasciato testimonianze interessanti nel ponte medievale (detto Romano) che scavalca il torrente con un'unica campata e nell'antico borgo della frazione Sessarego. All'imbrunire tutti in spioggia a vedere i! ritorno delle barche da pesca.

Accogliere i pescatori di ritorno, ammirare la qualità e l'abbondanza del pescato: è il "rito" affollato che conclude una giornata di mare, di quieto riposo sulla spiaggia o di suri" sulle onde lunghe del libeccio.

Ma Bogliasco. gaia e accogliente, propone ai suoi ospiti tanti motivi d'interesse: la passeggiata a mare, la piscina, la vela, la vita di spiaggia. Per gli appassionati d'arte ecco l'oratorio di Santa Chiara, con i suoi fastosi Crocifissi custoditi dalla confraternita plurisecolare e la bella parrocchiale barocca con sagrato a "risseu" e fantastica vista mare.

Pieve Ligure, nel paese della mimosa

Non solo mare, nell'incantevole Golfo Paradiso

Se la Sagra della Mimosa si tiene nei primi giorni di febbraio, non è per un'insensata sfida alle stagioni: a Pieve Ligure veramente, l'esplosione del fiore dorato, comincia già a gennaio. Il suo giallo intenso testimonia che qui Li primavera vince il maltempo e l'inverno, e dura idealmente tutto l'anno. Lo sanno i turisti che soggiornano qui, sulla grande scogliera a picco sul mare, in cerca di tepore, e lo sapevano certamente gli antichi che formarono il borgo originario di Pieve Alta, sulle pendici del monte di Santa Croce, attorno alla bella parrocchiale di San Michele.

Oggi, in un paesaggio segnato dal fiorire delle serre, dagli ulivi contorti e dal pino marittimo, da una costa alta e rocciosa rotta da piccole cale, i villeggianti d'ogni età trovano un'accoglienza ospitale, attrezzature sportive moderne e animazione con eventi musicali e culturali.

Seguite il segnavia (due quadri rossi): la salita ai ^lo metn elei monte ui oìni" ta Croce, coronato dalla storica chicsina sulla vetta, vi premierà della fatica con un gran panorama. Qui si danno appuntamento gli ardimentosi per lanciarsi nel vuoto col parapendio, macchie di colori vivaci sul fondo azzurro mare.
Nel territorio protetto dai volontari contro gli incendi, fioriscono spontanee le orchidee

Se da Pieve Alta vi avviate a piedi dalla piazza alberata e imboccate la bella via che porta a San Bernardo di Bo-gliasco, trovate presto sulla clcstni un ecliricio immerso nei silenzio, riscniunito ull interno da una luminosità solare velata d'antico. È l'oratorio di Sant'Antonio Abate, un'unica navata e, lungo le fiancate, una sfilata di grandi crocifissi lignei della scuola del Maragliano. Non mancate di vederlo. Il sentiero, alto sul mare, noto per la sua dolcezza, la vista che olire, la posizione riparata è una "comiche" pedonale per famiglie. Corre a mezza costa, quasi in piano o con leggeri saliscendi, fino a San Bernardo, frazione di Bogliasco, unendo in circa quattro chilometri le due località del Golfo Paradiso. In ogni stagione (basta un po' di sole) frotte di bimbi, famiglie e giovani si godono questa piacevolezza. Senza prezzo.

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I siti archeologici dell'isola di Sant'Antioco, terra di bellezza..

2009-12-05T16:48:00.000+01:00

Sant'Antioco, terra di bellezza.

Sbarcare a Sant'Antioco è un'appagante sensazione di gioia che si rinnova da oltre due Millenni.

Testimonianze nuragiche, fenicie, romane e persino sabaude si susseguono in un territorio ancora tutto da esplorare. Audaci, straordinari navigatori quei fenici, ma anche scopritori di bellezze, da loro puntualmente segnate come "capisaldi" della loro "via del sole". Non c'e luogo da loro svelato che non sembri -ancor oggi- un lembo di cielo tirato giù sulla Terra per esser poi bagnato dal mare. Come l'isola di Sant'Antioco in Sardegna.

"Su Para e sa Mongia"
Si tratta di due menhirs (pietre messoe verticalmente piantate nel terreno) ovvero simboli aniconici (cioè simboli che non ammettono immagini) connessi con la religione della fertilità delle popolazioni prenuragiche (3000 a.C. circa).

I primi abitanti dell'isola avevano il culto della Dea Madre. Essa rappresentava la natura, la terra, il mare, le stagioni, la fertilità, il principio della vita. Spesso in prossimità dei villaggi, venivano collocati due grossi betili simboleggianti i dure principi della vita, il maschio e la femmina. Un esempio di ciò lo roviamo nei betili che sorgono all'ingresso dell'istmo di Sant'Antioco, noto come "Su para e sa Mongia".

Si suppone che lì vicino sorgesse un villaggio di capanne e che i due betili testimoniassero la presenza degli dei nella comunità.

I Tophet
La parola tophet è un termine di origine biblica che indicava un luogo, nei pressi di Gerusalemme, nel quale venivano bruciati e sepolti i bambini, e che oggi, convenzionalmente, indica le aree sacre di età fenicia, punica rinvenute in Sardegna, Sicilia e Tunisia e nelle quali sono state recuperate urne contenenti ossa bruciate di bambini e di animali.

Il tophet di Sant'Antioco, utilizzato a partire dall'Vili al I sec. a.C.,si presenta come un'area all'aperto, ubicata all'estrema periferia settentrionale dell'abitato, che si appoggia ad una roccia trachitica denominata "Sa Guardia de is Pingiadas" (la guardia delle pentole) a causa della gran quantità di urne cinerarie che affioravano dal terreno. Sino ad oggi ne sono state recuperate circa 3.300.

Le urne conservano ossa bruciate di bambini, talvolta di piccoli animali e qualche oggetto votivo. I resti ossei per lungo tempo sono stati attribuiti ad un rito sacrificale cruento, che prevedeva l'uccisione rituale dei primi nati, mentre oggi l'indagine osteologica testimonia che la maggior parte dei bambini cremati nel tophet erano nati morti o deceduti per causa naturale in tenera età e che i resti animali erano una componente del rito stesso.

Le urne, solitamente deposte tra le cavità naturali della roccia, sono spesso accompagnate da stele di pietra (ad oggi se ne contano circa 1.700, conservate nei musei di Cagliari e di Sant'Antioco) recanti immagini umane, simboliche e più raramente di animali connesse al rito che si svolgeva nell'area sacra.

Il complesso delle stele di Sulci è uno dei più interessanti conosciuti, e al Museo Archeologico è possibile ammirarne una selezione che, per quanto ristretta, rappresenta le tipologie principali e gli sviluppi iconografici elaborati nelle botteghe lapicide sulcitane.

Villaggio Ipogeo
Si tratta di un suggestivo villaggio costituito da ipogei di epoca punica scavati sulla nuda roccia e riutilizzati, a partire dal XVII secolo, come abitazioni dalle classi più povere del paese fino agli anni 1950.

Con il nome improprio di "grotte" si indica quella parte di necropoli punica formata da tombe a camera scavate nel tufo, trasformate dalle famiglie più povere di Sant'Antioco.

L'estensione originaria della necropoli era di oltre sei ettari e considerando che in media ogni tomba occupava quaranta metri quadrati si puo' valutare che il numero di ipogei fosse di circa millecinquecento. In base a cio' la popolazione, all'epoca, residente puo' essere stimata in 9000-10.000 abitanti, inserendo l'antica Sulky tra le citta' piu' popolose ed estese del Mediterraneo.

Oltre alle tombe utilizzate come abitazioni, i due settori attualmente visibili della necropoli sono situati, uno, tra l'altura del Fortino Sabaudo e il mare, l'altro, sotto la Basilica dedicata a Sant'Antioco.

I leoni di Sulci
Si tratta di due grandi statue di leone di epoca punica realizzati con materiali ricavati da cave locali intorno al IV sec. a.C.

La loro collocazione originaria doveva essere ai lati della porta settentrionale della cinta muraria.

Le statue di Icone sono state rinvenute in una situazione che è chiaramente di reimpiego nell'area della necropoli.

Molto probabilmente il leone aveva la funzione di guardiano (assieme ad una scultura gemella) della porta di un sepolcro monumentale.

La fontana romana
Situata in piazza Italia o piazza "Is Solus", la più frequentata dagli antiochensi, forse, non a caso, proprio per la presenza di questo importante monumento.

La fontana romana ha costituito sin dalla sua costruzione e fino a poco tempo fa, la risorsa idrica più importante del paese.

La quota nella quale attualmente si apre la fontana, a tre metri di profondità rispetto all’attuale livello della piazza, rappresenta dunque l’antico piano di calpestio praticabile in età punica e romana. A nessuno sfuggirà l’importanza di una fonte pubblica già disponibile in età così antica. Occorre infatti ricordare la rilevanza dell’acqua dolce per l’antica marineria e occorre anche notare che l’antico porto era praticamente adiacente alla cosiddetta Fonte romana. Tuttavia, l’aspetto attuale dell’impianto idrico nulla ha di romano né di antico, poiché si tratta di un rimaneggiamento eseguito nella prima metà del secolo scorso.

II ponte romano
Percorso tutto l'istmo, poco prima di arrivare in paese, sulla destra, si può apprezzare il Ponte romano" (II - III sec d. C. ), utilizzato sino agli anni Cinquanta quale unica strada ili accesso. Le pietre in arenaria delle arcade costituiscono la parte originaria, mentre il resto è il frutto dei continui rifacimenti che il ponte ha subito nel corso della sua storia.

I ponti romani occupano un posizione di primario interesse nella viabilità della Sardegna romana. Si tratta di opere d’arte della rete stradale la cui appartenenza all’architettura romana è facilmente comparabile con quelli di altre provincie, nonostante i rimaneggiamenti avutisi nei secoli. Il ponte romano di Sant’Antioco, conosciuto da tutti col nome di “Pontimannu” rappresenta, come d’altronde gli altri ponti sardi, un unicum non solo nella sua forma ma anche per la posizione sul territorio.

Differentemente dagli altri collega la terraferma con un isola e non il guado di fiumi o dislivelli. Il nome ricorda l’esistenza di altri ponti, più piccoli, che legavano l’isola di Sant’Antioco al continente sardo attraverso l’unione degli isolotti dell’attuale istmo. Della sua importanza, e della necessità di interventi di restauro, abbiamo notizie pochi anni dopo il ripopolamento.

Il Fortino Sabaudo
II forte Sabaudo, conosciuto anche col nome di "Guardia de su Pisu" oppure "il Castello" domina da una collina alta 60 mt. l'abitato di Sant'Antioco. E' una piccola costruzione di 270 mq., edificato nel 1812, su una preesistente struttura punica per proteggere la cittadina dalle incursioni barbaresche. Una garitta a più feritoie controllava l'ingresso permettendo il controllo di un vasto tratto di mare.

Il 16 Ottobre del 1815, in occasione dell'ultima incursione in Sardegna dei pirati tunisini, il forte fu teatro di una sanguinosa battaglia, in seguito alla quale il comandante della guarnigione, Efisio Melis Alagna, dopo una valorosa ed eroica resistenza, fu ucciso dai barbareschi. Almeno cinque abitanti di Sant'Antioco furono fatti prigionieri e portati a Tunisi in attesa del riscatto.

Restaurato di recente è stato inserito nel tour dell'Area archeologica di Sant'Antioco che comprende la visita del museo Etnografico, del villaggio ipogeo e, appunto, del Fortino Sabaudo.

Come si arriva:

L'Isola di Sant'Antioco si colloca nel Sud-Ovest della Sardegna e dista da Cagliari, il capoluogo, circa 87 km.Pur essendo un'isola, e' collegata alla Sardegna da un istmo percorribile in auto. Via mare , la Sardegna e' collegata al Continente da linee quotidiane di traghetti tutto l'anno.

Viaggiando con auto al seguito, e' sempre consigliabile prenotare con largo anticipo.I principali scali portuali della Sardegna sono in ordine di importanza Cagliari,Porto Torres, Olbia, Golfo Aranci,Arbatax,Palau. Mentre con l’aereo l'aeroporto principale di Cagliari-Elmas, soprattutto d'estate, e' ben collegato con le principali città italiane ed europee. Di recente sono state attivate anche linee low-cost.
Sono qui indicate le princincipali modalità di arrivo sull'Isola:

Arrivo da Cagliari (Aereoporto di Elmas)
- Aereo:Uscire dall'aereoporto e seguire le indicazioni per Iglesias. Al km 44 imboccare la SS 126 uscita Carbonia-Villamassargia e proseguire verso Carbonia.Dopodicchè seguire le indicazioni Sant'Antioco-Calasetta.
Arrivo da Porto Torres (Nave)
- Dal Porto seguire le indicazioni per Cagliari percorrendo la Statale 131.Dopo l'uscita di Sardara-Samassi, prendere l'uscitaper Samassi e proseguire per Iglesias.Al km 44 imboccare la SS 126 uscita Carbonia-Villamassargia e proseguire versoCarbonia.Dopodicchè seguire le indicazioni Sant'Antioco-Calasetta.
Arrivo da Olbia (Nave)
- Dal porto imboccare la ss 131 bis seguendo le indicazioni per Nuoro e Cagliari fino ad Abbasanta.Dopo l'uscita di Sardara-Samassi, prendere l'uscita per Samassi e proseguire per Iglesias.Al km 44 imboccare la SS 126 uscitaCarbonia-Villamassargia e proseguire verso Carbonia.Dopodicchè seguire le indicazioni Sant'Antioco- Calasetta.

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A spasso per Cairo Montenotte nel cuore della Val Bormida.

2009-07-13T17:36:00.000+02:00

Cairo Montenotte (Cairi in ligure) è un comune italiano di 13.695 abitanti della provincia di Savona in Liguria, il quarto comune della provincia per numero di abitanti e il più popolato della regione fra quelli senza sbocco al mare, e principale centro della Val Bormida, area urbana di circa 40.000 abitanti.

Il territorio comunale è il secondo maggiore della provincia savonese dopo Sassello e il quinto in Liguria. Recentemente si è tenuta a Cairo la conferenza sulla costruzione ufficiale della "Città delle Bormide".

COME SI ARRIVA A CAIRO
Si raggiunge in auto provenendo da Genova o da Torino con l'Autostrada A6 Savona-Torino, uscendo al casello di Altare.

Da qui ci si innesta con la Statale 29, in direzione Carcare-Cairo. La statale 30 invece è una comoda via di collegamento per chi proviene da Alessandria-Acqui.

Ma si può raggiungere direttamente per ferrovia, con la Savona San Giuseppe - Alessandria, mentre chi proviene da Torino deve cambiare linea a San Giuseppe.

ASPETTI GEOGRAFICI
Adagiata in una scenografica cornice di colline, pochi km a settentrione del Colle di Cadibona (460msl), convenzionalmente posto quale limite tra le Alpi Marittime e l'Appennino Ligure, è cresciuta e si è sviluppata la città di Cairo Montenotte.

Definita, e non a torto, "capitale della Valle Bormida" è bagnata sulla sponda sinistra da un ramo sorgentizio di fiume, appunto la Bormida, da cui prende nome la Vallata. Raccoglie infatti le acque della Bormida di Mallare (Pian dei Corsi) e della Bormida di Fallare (Colle del Melogno), che si uniscono dopo un paio di km nella conca di Carcare per originare la Bormida di Spigno. Il corso
d'acqua discende poi verso una valle più ampia e d fili più dolci rispetto a quella Bormida di Millesimo, confluenti quest'ultima poco a monte di Bormida diventando infine uno degli affine Tanaro.

Il fiume, dopo decenni di morte causata dagli scarichi delle industrie chimiche,si sta nuovamente riponendo di composita fauna ittica . Nei folti canneti trovano sicuro riparo stormi di uccelli migratori, lungo le insenature fluviali, nelle sabbiose rive è facile osservare timidi cinerini dividersi il territorio con colonie di gabbiani .Variceli mus della flora. Ampie estensioni di faggete, folti boschi di castagni.

Cosa vedere fuori porta:

VILLA DE MARI.

Splendido gioiello neoclassico Villa De Mari, costruita nel 1825 su progetto di Carlo Barabino (ideatore del Teatro genovese Carlo Felice) per conto del nobile Luigi Durazzo divenne proprietà alcuni anni dopo dei Marchesi De Mari, i cui discendenti la occuparono fino alla fine degli anni ottanta. La villa con il suo ampio parco, non è al momento visitabile; è situata in via XXV aprile lungo la comunale per Rocchetta.

LOCALITÀ' VILLE CONVENTO FRANCESCANO XIII.
A pochi km da Cairo, lungo la strada per Cortemilia, sorge una notevole testimonianza artistica: l'ex convento francescano risalente al XIII secolo. La tradizione vuole che a fondarlo sia stato San Francesco. E con ogni probabilità l'episodio ha un fondamento storico. Nel 1213 il Santo aveva infatti intrapreso un viaggio alla volta del Marocco per tentarne l'evangelizzazione. Giunto a Cairo miracolò la figlia di Ottone del Carretto sordomuta dalla nascita. Il nobile allora si sdebitò donando all'ordine dei" Minori Osservanti" un appezzamento di terra per edificarvi un convento la cui chiesa venne consacrata a N.S. degli Angeli. Nel tempo la struttura si allargò .Nel 1770 vi dimoravano ancora una ventina di monaci che vi tenevano corsi di filosofia.

Con la soppressione degli ordini religiosi, decretata da Napoleone e l'incendio del 1799,appiccatovi dai suoi soldati,cominciò il rovinoso declino. Ancora discretamente conservato il chiostro a 15 colonne in pietra, raro esempio di transizione fra il medioevo e il rinascimento.

Necessitano di tempestive cure gli splendidi affreschi riguardanti la vita di S. Francesco, che decorano le volte del chiostro.

Quasi sicuramente (anche se accurate perizie non sono mai state eseguite) si devono a Guglielmo Caccia da Montabone detto il Moncalvo, attivo intorno ai primi anni del XVII.

FERRANIA ABBAZIA DI SAN PIETRO E NICOLO'.

Un passato millenario contraddistingue l'Abbazia di S.Pietro e Nicolo di Ferrania. In un primo documento del 1027 si parla di una donazione di beni fatta da Tete del Vasto (padre di Bonifacio) ai monaci benedettini, da alcuni anni già insediati nella zona. Settanta anni dopo, nel dicembre 1097, Bonifacio del Vasto dona a sua volta ai canonici benedettini, che nel frattempo avevano accolto la regola di S'Agostino, una grande estensione di terreno, chiese, ecc.

Fu in seguito proprietà infine passò in eredità al casato di dei De Mari. Oggi il territorio della ex appartiene alla Ferrania Technologies.

All'interno dell'Abbazia è stato allestito un museo in raccolte circa diecimila rarissimi arredi.

RISERVA NATURALISTICA DELL 'ADELASIA.

Sulle alture di Ferrania a pochi km. da Cairo, trovate il refrigerio sicuro nella silente macchia boschiva del Parco dell'Adelasia.

La leggenda vuole che Adelasia.figlia di Ottone I di Sassonia ,per coronare il sogno d'amore, osteggiato dal padre, con Aleramo, decidesse di fuggire con il suo amato, trovando riparo nella grotta naturale da cui il Parco prende nome. Dalla Riserva partono quattro itinerari escursionistici di notevole pregio forestale floristico e paesaggistico, ed è attraversata dall'Alta Via dei Monti liguri che fa tappa al rifugio della Cascina Miera.

SANTUARIO MADONNA DELLE GRAZIE.

II Santuario Madonna delle Grazie di località "Passeggeri " a ben ragione si può definire "Tempio dell'arte valbor-midese". Per due importanti peculiarità. L'una d'interesse archeologico, l'altra prettamente artistica.

L'ARCHEOLOGIA
Le radici della Cairo neolitica e poi romana hanno trovato riscontro proprio nella zona circostante la chiesa. Durante occasionali scavi vennero alla luce in prossimità dell'area un tempo conosciuta come San Donato, numerose asce di pietra di età neolitica. Alcuni anni dopo vennero esumati anfore lucerne, manufatti di metallo, vetro e terracotta. Questi straordinari reperti sono conservati nel museo Archeologico di Genova Pegli. Ma le sorprese non sono finite. Recenti scavi archeologici hanno rivelato le sorprendenti tracce di un insediamento agricolo risalente all'epoca di Roma imperiale. Per mancanza di finanziamenti, la campagna si è arenata e oggi il sito non è visibile.

LA PITTURA
La pinacoteca di cui Cairo deve ancora dotarsi, la troviamo però all'interno del Santuario.
Vi si possono infatti ammirare gli exvoto del grande paesaggista e ritrattista cairese Carlo Leone Gallo (1875-1960) sofferente che il pittore Domingo Motta (1872-1962) di Santuario ritrae nel 1954.

I quadri devozionali, la chiesa dona una trentina (altri si possono vedere presso il Santuario di Millesimo) svelano un aspetto conosciuto del Gallo, noto per l'incanto cromatico delle sue opere.

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Argenta, storia di una bonifica

2009-07-13T17:32:00.000+02:00

Piste ciclabili, percorsi per birdwatcher, tanti centri visita e ora anche una fiera: l'area del delta emaano-romagnolo è senza dubbio tra le meglio organizzate del Paese. Unica nota stonata: la segnaletica, poco curata, specialmente per quanto riguarda i musei.

II delta del Po è senza dubbio uno dei luoghi migliori in Italia per vivere una giornata en plein air, specialmente in primavera.

Soltanto tra Ferrara e Ravenna sono decine le proposte per una gita in bicicletta tra lagune e canneti (bellissimo il percorso sull'argine del fiume Reno da Boscoforte a Volta Scirocco, con vista sulle valli di Comacchio) o per una passeggiata con il binocolo al collo: a Punte Alberete dove un magnifico bosco allagato è rifugio di aironi e usignoli.

Meno nota, invece, è la presenza di alcune strutture museali che arrichiscono e completano un weekend di sport e natura. Come a Mesola, ultimo borgo del ferrarese prima del confine con il Veneto, dove il Castello estense è sede di un itinerario espositivo davvero utile per capire il territorio.

Al piano terreno antiche mappe rivelano le forme assunte del delta nel corso dei secoli, al primo piano fotografie e testimonianze raccontanbo il viaggio del Po dalla sorgente alla foce; al secondo acquari e plastici del Centro di educazione ambientale offrono spunti preziosi per rconoscere gli ecosistemi dell area.

Ma è l'ecomuseo di Argenta, cittadina discosta dal mare, al confine tra le province di Fono, Ravenna e Bologna, a illustrare nel miglior dei modi il rapporto tra natura e cultura. Luoghi e musei narrano la storia dì una terra che è sempre vissuta a stretto contatto con l'acqua: acqua che un tempo le alluvioni del Po e del Reno riversavano su campi e paesi e che oggi è aspirata, trattenuta, incanalata grazie al lavoro di bonifica realizzato nei primi anni del Novecento.

Il cantiere idrovoro del Saiarino, tuttora funzionante e trasformato in uno splendido museo di archeologia industriale, parla della grandiosità di quei lavori e dell'incredibile complessità di un processo tuttora cruciale per la vita della regione: stupefacenti le pompe in ghisa, le stesse che Vittorio Emanuele III inaugurò nel 1925. e molto interessante la parte aperta nel 2002, che comprende le centrali che alimentano le idrovore.

Una volta usciti dal museo, il paesaggio circostante acquista un altro significato: si guardano con altri occhi i canali, gli argini, le chiuse, le valli (cioè gli specchi d'acqua).

Così, pedalando attorno a valle Santa e a valle Campotto, affollate da centinaia di uccelli, si ripensa alla funzione delle casse di espansione, i bacini dove vengono convogliate le acque in caso di piene troppo grandi per essere contenute negli argini. E visitando, a poca distanza dal Saiarino, il Museo delle valli di Argenta, dedicato alla storia e alla natura dell'area, si capisce che tutto — passato e futuro, uomini e animali — è legato a un unico filo.